Металлические

Существует несколько видов металлических ограждений. Одним из самых сложных в изготовлении является кованый забор. Это всегда ручная работа, стоимость такого ограждения зависит от сложности рисунка и количества кованых элементов.

Монтаж кованого ограждения начинается с установки опорной части. Это может быть ленточный фундамент, стальные либо кирпичные опоры, которые углубляют на 0,5-1 м в зависимости от грунта и высоты забора. Затем из кирпича, камня или бетона делается верхняя часть, к которой и будет крепиться ковка.

Металлические элементы свариваются между собой или собираются при помощи клепок-соединений. Забор изготавливают из оцинкованного металла, который потом покрывают краской. Защита металла цинком и краской продлевает срок его службы до 25 лет. Покраска с предварительной подготовкой (зачисткой и грунтовкой) получится дешевле. Но ее придется обновить уже через 6-7 лет. Цена: от 1600 руб./м2.

Второй вариант – металлический штакетник. В его основе -оцинкованный стальной профиль, к которому с одной или двух сторон крепятся профилированные Третий тип – панельный забор. Такая конструкция состоит из опоры – стального профиля и решетки, сваренной из вертикальных и горизонтальных металлических прутков. Стандартная высота решетчатых панелей – от 0,8 до 2,5 м. Сами столбики могут быть установлены в моноблочном фундаменте, в фундаменте из готовых бетонных блоков или приварены к стальной стопе. Забор не требует покраски, если защищен полимерным покрытием. Срок службы подобной конструкции – не менее 10 лет.

Цена: секция (2×2,5 м) 1750 руб.

И самая простая конструкция – забор из сетки «рабицы». Ее преимущество не только в простоте установки, но и самой низкой цене. Сетка изготавливается из стальной проволоки, которая может быть оцинкована или покрыта полимером. И то, и другое покрытие защищает металл от коррозии, но в первом случае проволоку переплетают, во втором -спаивают, что повышает прочность. Оцинкованный металл со временем может потемнеть.

Сетку натягивают между вкопанными в землю столбиками, расстояние между ними должно быть не больше 2,5-3 м, а иначе сетка провиснет. Чтобы этого не произошло, по всей длине сетки протягивается металлическая проволока. Стандартная высота сетки – от 1 до 2 м, столбиков – от 1,5 до 2,5 м. Устанавливается забор «рабица» в течение 2 дней. В первый день вкапывают и бетонируют столбы, во второй – крепят сетку.

Цена (оцинкованная сетка) -400 руб./ п.м.

Цена (сетка, покрытая полимером) – 530 руб./п.м.планки из листового металла высотой от 0,5 до 2,5 м. Металлические столбы углубляют в грунт на 0,9 м, основания бетонируют. В завершение можно облицевать столбы кирпичом. Для устойчивости к коррозии металл покрывают полимерным покрытием. Обработанный таким образом забор прослужит около 10 лет.

Цена: от 1300 руб./м2.

Бетонные

Одна из самых надежных и доступных по цене конструкций – бетонный забор. Все элементы для него (панели и столбы) отливают из железобетона на заводе. Для прочности внутрь пескогравийной смеси помещают стальную проволоку. Чтобы бетон противостоял разрушению и был устойчив к влаге, в его массу добавляют пластифицирующие составы. Толщина бетонной панели -4-5 см. Преимущество бетонного забора в том, что его поверхности можно придать фактуру практически любого натурального материала – дерева, камня. Поверхность забора покрывается краской для фасадных работ, а затем – лаком для работ по бетону, предотвращающим позеленение материала и выцветание краски. Покрытие сохраняет внешний вид минимум 5 лет, после чего его нужно обновлять. Недостаток бетонного ограждения – он односторонний. Его внутренняя поверхность – серого бетонного цвета без рисунка.

Цена – 850 руб./п.м (высота – 2м).

Специалисты советуют:

- На место установки бетонный забор доставляют поэлементно, в виде панелей и столбов. Столбы монтируются в лунки размером 35×35 см, глубиной от 65 до 85 см в зависимости от высоты забора. Если вкопать столбы выше уровня промерзания (60 см), то забор со временем может наклониться. Затем поочередно монтируются панели, которые крепятся к столбам. Стыки между секциями промазываются раствором, увеличивающим прочность всей конструкции. Чтобы забор не стучал от ветра, с тыльной стороны между столбами и секциями забивают клинья и также замазывают раствором. Монтируется бетонный забор быстро – в течение дня устанавливают около 20 м ограждения.

- Собрать кованый забор можно самостоятельно. Европейские производители, в частности польские и литовские, предлагают широкий ассортимент кованых элементов. По качеству и внешнему виду они не уступают ручной ковке. Но по стоимости такой забор получается в разы дешевле. Изготавливаются кованые элементы из той же оцинкованной стали и красятся в любой цвет, в том числе их можно «состарить». Как и в традиционном кованом заборе, основа такого ограждения – столбы, к которым крепится металлическая рама из полой трубы и заполняется элементами. Все детали свариваются между собой.

Цена-декоративный элемент«Пика» – от 9 руб., металлическая труба – 407 руб. (длина 3 м), рейка-от58 руб.

Наиболее надежные ограждения выполнены из металла и бетона. В чем особенность каждой конструкции?

Металлические

Существует несколько видов металлических ограждений. Одним из самых сложных в изготовлении является кованый забор. Это всегда ручная работа, стоимость такого ограждения зависит от сложности рисунка и количества кованых элементов.

Монтаж кованого ограждения начинается с установки опорной части. Это может быть ленточный фундамент, стальные либо кирпичные опоры, которые углубляют на 0,5-1 м в зависимости от грунта и высоты забора. Затем из кирпича, камня или бетона делается верхняя часть, к которой и будет крепиться ковка.

Металлические элементы свариваются между собой или собираются при помощи клепок-соединений. Забор изготавливают из оцинкованного металла, который потом покрывают краской. Защита металла цинком и краской продлевает срок его службы до 25 лет. Покраска с предварительной подготовкой (зачисткой и грунтовкой) получится дешевле. Но ее придется обновить уже через 6-7 лет. Цена: от 1600 руб./м2.

Второй вариант – металлический штакетник. В его основе -оцинкованный стальной профиль, к которому с одной или двух сторон крепятся профилированные Третий тип – панельный забор. Такая конструкция состоит из опоры – стального профиля и решетки, сваренной из вертикальных и горизонтальных металлических прутков. Стандартная высота решетчатых панелей – от 0,8 до 2,5 м. Сами столбики могут быть установлены в моноблочном фундаменте, в фундаменте из готовых бетонных блоков или приварены к стальной стопе. Забор не требует покраски, если защищен полимерным покрытием. Срок службы подобной конструкции – не менее 10 лет.

Цена: секция (2×2,5 м) 1750 руб.

И самая простая конструкция – забор из сетки «рабицы». Ее преимущество не только в простоте установки, но и самой низкой цене. Сетка изготавливается из стальной проволоки, которая может быть оцинкована или покрыта полимером. И то, и другое покрытие защищает металл от коррозии, но в первом случае проволоку переплетают, во втором -спаивают, что повышает прочность. Оцинкованный металл со временем может потемнеть.

Сетку натягивают между вкопанными в землю столбиками, расстояние между ними должно быть не больше 2,5-3 м, а иначе сетка провиснет. Чтобы этого не произошло, по всей длине сетки протягивается металлическая проволока. Стандартная высота сетки – от 1 до 2 м, столбиков – от 1,5 до 2,5 м. Устанавливается забор «рабица» в течение 2 дней. В первый день вкапывают и бетонируют столбы, во второй – крепят сетку.

Цена (оцинкованная сетка) -400 руб./ п.м.

Цена (сетка, покрытая полимером) – 530 руб./п.м.планки из листового металла высотой от 0,5 до 2,5 м. Металлические столбы углубляют в грунт на 0,9 м, основания бетонируют. В завершение можно облицевать столбы кирпичом. Для устойчивости к коррозии металл покрывают полимерным покрытием. Обработанный таким образом забор прослужит около 10 лет.

Цена: от 1300 руб./м2.

Бетонные

Одна из самых надежных и доступных по цене конструкций – бетонный забор. Все элементы для него (панели и столбы) отливают из железобетона на заводе. Для прочности внутрь пескогравийной смеси помещают стальную проволоку. Чтобы бетон противостоял разрушению и был устойчив к влаге, в его массу добавляют пластифицирующие составы. Толщина бетонной панели -4-5 см. Преимущество бетонного забора в том, что его поверхности можно придать фактуру практически любого натурального материала – дерева, камня. Поверхность забора покрывается краской для фасадных работ, а затем – лаком для работ по бетону, предотвращающим позеленение материала и выцветание краски. Покрытие сохраняет внешний вид минимум 5 лет, после чего его нужно обновлять. Недостаток бетонного ограждения – он односторонний. Его внутренняя поверхность – серого бетонного цвета без рисунка.

Цена – 850 руб./п.м (высота – 2м).

Специалисты советуют:

- На место установки бетонный забор доставляют поэлементно, в виде панелей и столбов. Столбы монтируются в лунки размером 35×35 см, глубиной от 65 до 85 см в зависимости от высоты забора. Если вкопать столбы выше уровня промерзания (60 см), то забор со временем может наклониться. Затем поочередно монтируются панели, которые крепятся к столбам. Стыки между секциями промазываются раствором, увеличивающим прочность всей конструкции. Чтобы забор не стучал от ветра, с тыльной стороны между столбами и секциями забивают клинья и также замазывают раствором. Монтируется бетонный забор быстро – в течение дня устанавливают около 20 м ограждения.

- Собрать кованый забор можно самостоятельно. Европейские производители, в частности польские и литовские, предлагают широкий ассортимент кованых элементов. По качеству и внешнему виду они не уступают ручной ковке. Но по стоимости такой забор получается в разы дешевле. Изготавливаются кованые элементы из той же оцинкованной стали и красятся в любой цвет, в том числе их можно «состарить». Как и в традиционном кованом заборе, основа такого ограждения – столбы, к которым крепится металлическая рама из полой трубы и заполняется элементами. Все детали свариваются между собой.

Цена-декоративный элемент«Пика» – от 9 руб., металлическая труба – 407 руб. (длина 3 м), рейка-от58 руб.

Крыша

Весной надо произвести очистку кровли и водоотводящих устройств от мусора, который препятствует стоку воды, – сгнившей листвы, мелких веток. Не следует использовать острые предметы. Загрязнения кровли удаляются с помощью мягкой щетки или при помощи установки высокого давления.

При уходе за стальной кровлей въевшаяся грязь удаляется при помощи моющих средств, предназначенных для очистки различных полимерных окрашенных покрытий. Особо трудные грязевые пятна оттираются тканью, смоченной уайтспиритом (растворителем). Промывка кровли обязательно осуществляется сверху вниз – струя воды направляется от конька к карнизу таким образом, чтобы полностью получилось удалить моющие средства. И под конец промывается водосливная система.

Заботиться о крыше нужно регулярно. В конце лета и осенью необходимо очищать крышу от листвы. В другом случае поселившиеся микроорганизмы испортят кровельное покрытие. Листва будет препятствовать отводу влаги, что может привести к протечкам и порче фасада. Обязательно нужно чистить водостоки от забившихся листьев, не то с наступлением холодов накопившаяся вода образует лед. Это приведет к серьезным повреждениям всей водосточной системы.

Зимой кровлю очищают от выпавшего большого снега, чтобы не произошло повреждения кровли.

Фасад

Распространенными загрязнениями являются сажистый налет, копоть, потеки. Для их удаления используются моющие средства на щелочной основе. Особо трудно чистить известковый камень, ракушечник из-за их высокой пористости. Для удаления загрязнений требуются специальные многокомпонентные составы. Оштукатуренный фасад не чистятся, а обновляются.

Одно из трудноудаляемых загрязнений фасада – высолы. Это смесь нескольких химических элементов, образующихся за счет многих факторов: повышенной влажности, медленного испарения влаги из кладки, попадания воды с крыш.

Работа по удалению высолов с фасада довольна сложная и на первоначальном этапе требует ремонта сливных систем и гидроизоляции. Затем фасад моют с использованием специальных средств. Их выбор лучше всего определит специалист. Очищенный фасад дополнительно обрабатывается полимерными составами, создающими барьер для проникновения внутрь влаги и выхода на поверхность солей.

Грибок (плесень) с фасада сначала удаляется механическим способом (металлическим скребком или щеткой). Затем в зависимости от глубины поражения наносят фунгицидные средства (при глубине поражения грибком менее 3 см) или делают противогрибковые инъекции в специально просверленные отверстия (глубина поражения больше 3 см). В зависимости от применяемых средств фасад выдерживается от одного дня до недели, после чего проводится повторная механическая чистка.

Садовые дорожки

Уход за ними должен быть систематическим, иначе любое покрытие может пойти трещинами. От сильного загрязнения (известкового налета, мха) дорожки легко очистить с помощью мойки высокого давления. Такая чистка более основательна по сравнению с чисткой с помощью садового шланга.

Существуют специальные машины, предназначенные для уборки садовых участков — садовые пылесосы и воздуходувки. Их стоимость колеблется от 6 000 руб. до 70 000 руб. Они бывают переносными и самоходными, нередко выполняют несколько функций. К примеру, пылесос-воздуходув быстро удаляет пыль и листья, а также может работать как воздушная метла. Есть машины, измельчающие садовый мусор, превращая его в мульчу. Наряду с этим существуют и подметальные машины.

В зимний период необходимо все дорожки (даже те, которыми не пользуетесь) очищать от снега. Скалывать лед ломом не рекомендуется, это может привести к порче покрытия. Использовать соль или химикаты также не следует данные вещества вызывают засоление почвы.

Как привести в порядок крышу и фасад дома, очистить садовые дорожки? Весной коттеджи и дома требуют основательной уборки.

Крыша

Весной надо произвести очистку кровли и водоотводящих устройств от мусора, который препятствует стоку воды, – сгнившей листвы, мелких веток. Не следует использовать острые предметы. Загрязнения кровли удаляются с помощью мягкой щетки или при помощи установки высокого давления.

При уходе за стальной кровлей въевшаяся грязь удаляется при помощи моющих средств, предназначенных для очистки различных полимерных окрашенных покрытий. Особо трудные грязевые пятна оттираются тканью, смоченной уайтспиритом (растворителем). Промывка кровли обязательно осуществляется сверху вниз – струя воды направляется от конька к карнизу таким образом, чтобы полностью получилось удалить моющие средства. И под конец промывается водосливная система.

Заботиться о крыше нужно регулярно. В конце лета и осенью необходимо очищать крышу от листвы. В другом случае поселившиеся микроорганизмы испортят кровельное покрытие. Листва будет препятствовать отводу влаги, что может привести к протечкам и порче фасада. Обязательно нужно чистить водостоки от забившихся листьев, не то с наступлением холодов накопившаяся вода образует лед. Это приведет к серьезным повреждениям всей водосточной системы.

Зимой кровлю очищают от выпавшего большого снега, чтобы не произошло повреждения кровли.

Фасад

Распространенными загрязнениями являются сажистый налет, копоть, потеки. Для их удаления используются моющие средства на щелочной основе. Особо трудно чистить известковый камень, ракушечник из-за их высокой пористости. Для удаления загрязнений требуются специальные многокомпонентные составы. Оштукатуренный фасад не чистятся, а обновляются.

Одно из трудноудаляемых загрязнений фасада – высолы. Это смесь нескольких химических элементов, образующихся за счет многих факторов: повышенной влажности, медленного испарения влаги из кладки, попадания воды с крыш.

Работа по удалению высолов с фасада довольна сложная и на первоначальном этапе требует ремонта сливных систем и гидроизоляции. Затем фасад моют с использованием специальных средств. Их выбор лучше всего определит специалист. Очищенный фасад дополнительно обрабатывается полимерными составами, создающими барьер для проникновения внутрь влаги и выхода на поверхность солей.

Грибок (плесень) с фасада сначала удаляется механическим способом (металлическим скребком или щеткой). Затем в зависимости от глубины поражения наносят фунгицидные средства (при глубине поражения грибком менее 3 см) или делают противогрибковые инъекции в специально просверленные отверстия (глубина поражения больше 3 см). В зависимости от применяемых средств фасад выдерживается от одного дня до недели, после чего проводится повторная механическая чистка.

Садовые дорожки

Уход за ними должен быть систематическим, иначе любое покрытие может пойти трещинами. От сильного загрязнения (известкового налета, мха) дорожки легко очистить с помощью мойки высокого давления. Такая чистка более основательна по сравнению с чисткой с помощью садового шланга.

Существуют специальные машины, предназначенные для уборки садовых участков — садовые пылесосы и воздуходувки. Их стоимость колеблется от 6 000 руб. до 70 000 руб. Они бывают переносными и самоходными, нередко выполняют несколько функций. К примеру, пылесос-воздуходув быстро удаляет пыль и листья, а также может работать как воздушная метла. Есть машины, измельчающие садовый мусор, превращая его в мульчу. Наряду с этим существуют и подметальные машины.

В зимний период необходимо все дорожки (даже те, которыми не пользуетесь) очищать от снега. Скалывать лед ломом не рекомендуется, это может привести к порче покрытия. Использовать соль или химикаты также не следует данные вещества вызывают засоление почвы.

Вам необходимо произвести следующие действия:

1. Заказать проект перепланировки и переустройства в проектной организации.

2. Если в ходе перепланировки будут задействованы места общественного использования (например, тамбур на лестничной площадке), необходимо получить одобрение абсолютно всех собственников жилья многоквартирного дома.

3. Получить технические условия в тех госучреждениях, в чьем ведении находится объект переустройства (для переноса радиаторов – в МУП «Калининградтеплосеть»; замены или переноса газового оборудования – в «Калининградгазификации» и т. д.).

4. В случае перепланировки нужно получить заключение от компетентного органа по охране памятников архитектуры, а также истории и культуры.

5. Если квартира приватизирована, необходимы заявления всех собственников жилья на разрешение проведения перепланировки или (и) переустройства. Если квартира не приватизирована – письменные согласия всех членов семьи нанимателя.

6. Все вышеперечисленные документы плюс техпаспорт квартиры подаются в жилищный отдел администрации района , где выдается постановление о согласовании переустройства, ну и конечно же перепланировки жилого помещения.

7. Выполнить работы. В качестве подрядчика лучше выбирать организации, имеющие допуск СРО на необходимый вид работ.

8. Получить новый технический паспорт для данного жилого помещения в ФГУП «Ростехинвентаризация» (БТИ).

9. Получить акт от приемочной комиссии о завершении вашей перепланировки и переустройсва жилого помещения в администрации района.

10. Если жилое помещение претерпело значительные изменения (допустим, изменились размеры жилой площади) – получить новые свидетельства о праве собственности на каждого собственника.

Облегчить процесс помогут специализированные организации.

Вам необходимо произвести следующие действия:

1. Заказать проект перепланировки и переустройства в проектной организации.

2. Если в ходе перепланировки будут задействованы места общественного использования (например, тамбур на лестничной площадке), необходимо получить одобрение абсолютно всех собственников жилья многоквартирного дома.

3. Получить технические условия в тех госучреждениях, в чьем ведении находится объект переустройства (для переноса радиаторов – в МУП «Калининградтеплосеть»; замены или переноса газового оборудования – в «Калининградгазификации» и т. д.).

4. В случае перепланировки нужно получить заключение от компетентного органа по охране памятников архитектуры, а также истории и культуры.

5. Если квартира приватизирована, необходимы заявления всех собственников жилья на разрешение проведения перепланировки или (и) переустройства. Если квартира не приватизирована – письменные согласия всех членов семьи нанимателя.

6. Все вышеперечисленные документы плюс техпаспорт квартиры подаются в жилищный отдел администрации района , где выдается постановление о согласовании переустройства, ну и конечно же перепланировки жилого помещения.

7. Выполнить работы. В качестве подрядчика лучше выбирать организации, имеющие допуск СРО на необходимый вид работ.

8. Получить новый технический паспорт для данного жилого помещения в ФГУП «Ростехинвентаризация» (БТИ).

9. Получить акт от приемочной комиссии о завершении вашей перепланировки и переустройсва жилого помещения в администрации района.

10. Если жилое помещение претерпело значительные изменения (допустим, изменились размеры жилой площади) – получить новые свидетельства о праве собственности на каждого собственника.

Облегчить процесс помогут специализированные организации.

Металлочерепица значительно дешевле битумной и керамической кровли, легче по весу, поэтому не требует усиления стропил и сплошной обрешетки. Проста в монтаже, хорошо режется и сверлится. Подходит для крыш с углом наклона от 12 до 60°. К ее недостаткам можно отнести невысокую механическую устойчивость, низкую стойкость к коррозии, плохую тепло- и звукоизоляцию. Она гремит под дождем, градом, сильно нагревается летом и охлаждается зимой. Металлочерепицу изготавливают из тонколистной оцинкованной стали толщиной, как правило, 0,5 мм. Для того чтобы повысить ее прочность, внутреннюю сторону листа покрывают защитным лаком, снаружи — слоем полимерного состава. Эти покрытия защищают черепицу от воздействия УФ-лучей, коррозии и усиливают ее теплоизолирующие свойства.

Какими она преимуществами обладает?

Металочерепица значительно дешевле битумной и керамической кровли, легче по весу, поэтому не требует усиления стропил и сплошной обрешетки. Проста в монтаже, хорошо режется и сверлится. Подходит для крыш с углом наклона от 12 до 60°. К ее недостаткам можно отнести невысокую механическую устойчивость, низкую стойкость к коррозии, плохую тепло- и звукоизоляцию. Она гремит под дождем, градом, сильно нагревается летом и охлаждается зимой. Металлочерепицу изготавливают из тонколистной оцинкованной стали толщиной, как правило, 0,5 мм. Для того чтобы повысить ее прочность, внутреннюю сторону листа покрывают защитным лаком, снаружи — слоем полимерного состава. Эти покрытия защищают черепицу от воздействия УФ-лучей, коррозии и усиливают ее теплоизолирующие свойства.

Кроме общеизвестных правил существуют еще и тонкости наклейки обоев при ремонте в старых домах, которые полезно знать, чтобы сделать помещение современным и красивым и при этом избежать ненужных потерь.

Правило первое. Старые обои подлежат удалению, если число их обоев более трех.

Правило второе. Если старые обои прочно проклеены, а число их не более двух, то новые обои можно клеить по старым.

Правило третье. Старые обои легче удалить, если их по всей длине аккуратно смочить теплым клейстером. Он, не так обильно стекает, в отличие от воды, с вертикальных поверхностей. После некоторой выдержки обои хорошо увлажняются и их легко можно отодрать. Вместо клейстера можно использовать теплую воду.

Правило четвертое. Если новые обои значительно светлее старых, необходимо удалить старые обои, чтобы они не просвечивали.

Правило пятое. Если стены были оклеены обоями, а затем покрашены масляной краской, то надо удалить эти обои или металлической щеткой снять (разрушить) масляное покрытие.

Правило шестое. Старые моющиеся обои на основе бумаги следует всегда удалять отрывом. Слои бумаги, остаются на стенах, образуют основу для новой наклейки.

Правило седьмое. Надоевшие обои не обязательно заменять новыми, часто бывает покрыть их водоэмульсионной краской. Такая краска «дышит», то есть пропускает через себя воздух. Для работы возьми водоэмульсионную краску, например ЭВА – 27А, в которую добавь цветной пигмент в количестве до 20%. Если окрасочный состав получился густым, его разбавляют водой.

Правило восьмое. Если старые обои имеют рельефный узор, то необходимо его удалить шлифовкой. Обои с узором бронзового цвета подлежат удалению, иначе под новым слоем оставшийся бронзовый рисунок проявится (просветится) и будет проглядывать как темное пятно на новых обоях.

Правило девятое. Если поверхность стен шероховатая, то лучше применять обои из толстой бумаги с рельефным рисунком.

Правило десятое. Если оклеивают комнаты (обычно в очень старых домах), у которых стены, потолки и углы имеют косину, то вначале определяют, в какую сторону косит потолок по отношению к начальной точке оклейки. Если потолок поднимается в сторону оклейки, первую полосу обоев поднимем на расстояние, равное высоте подъема. Если потолок опускается в сторону наклейки, то при приклеивании первую полосу выравнивай по кромке потолка.

Правило одиннадцатое. Если ты оклеиваешь обоями потолок, то оклейку от окна в глубину комнаты, чтобы не был заметен стык.

Обои для потолка подбирают однотонные, светлых тонов или в мелкий рисунок, которые не требуют строгой пригонки.

Правило двенадцатое. При наклейки клеенки на стены кухни необходимо учитывать отсутствие кромки, что исключает большой нахлёст . Для наклейки клеенки используют клей «Бустилат», «Момент» или «ПВА».

Обои – это часть интерьера. Желательно, чтобы они подходили к мебели и остальной отделке дома.

Кроме общеизвестных правил существуют еще и тонкости наклейки обоев при ремонте в старых домах, которые полезно знать, чтобы сделать помещение современным и красивым и при этом избежать ненужных потерь.

Правило первое. Старые обои подлежат удалению, если число их обоев более трех.

Правило второе. Если старые обои прочно проклеены, а число их не более двух, то новые обои можно клеить по старым.

Правило третье. Старые обои легче удалить, если их по всей длине аккуратно смочить теплым клейстером. Он, не так обильно стекает, в отличие от воды, с вертикальных поверхностей. После некоторой выдержки обои хорошо увлажняются и их легко можно отодрать. Вместо клейстера можно использовать теплую воду.

Правило четвертое. Если новые обои значительно светлее старых, необходимо удалить старые обои, чтобы они не просвечивали.

Правило пятое. Если стены были оклеены обоями, а затем покрашены масляной краской, то надо удалить эти обои или металлической щеткой снять (разрушить) масляное покрытие.

Правило шестое. Старые моющиеся обои на основе бумаги следует всегда удалять отрывом. Слои бумаги, остаются на стенах, образуют основу для новой наклейки.

Правило седьмое. Надоевшие обои не обязательно заменять новыми, часто бывает достаточно покрыть их водоэмульсионной краской. Такая краска «дышит», то есть пропускает через себя воздух. Для работы возьми водоэмульсионную краску, например ЭВА – 27А, в которую добавь цветной пигмент в количестве до 20%. Если окрасочный состав получился густым, его разбавляют водой.

Правило восьмое. Если старые обои имеют рельефный узор, то необходимо его удалить шлифовкой. Обои с узором бронзового цвета подлежат удалению, иначе под новым слоем оставшийся бронзовый рисунок проявится (просветится) и будет проглядывать как темное пятно на новых обоях.

Правило девятое. Если поверхность стен шероховатая, то лучше применять обои из толстой бумаги с рельефным рисунком.

Правило десятое. Если оклеивают комнаты (обычно в очень старых домах), у которых стены, потолки и углы имеют косину, то вначале определяют, в какую сторону косит потолок по отношению к начальной точке оклейки. Если потолок поднимается в сторону оклейки, первую полосу обоев поднимем на расстояние, равное высоте подъема. Если потолок опускается в сторону наклейки, то при приклеивании первую полосу выравнивай по кромке потолка.

Правило одиннадцатое. Если ты оклеиваешь обоями потолок, то оклейку от окна в глубину комнаты, чтобы не был заметен стык.

Обои для потолка подбирают однотонные, светлых тонов или в мелкий рисунок, которые не требуют строгой пригонки.

Правило двенадцатое. При наклейки клеенки на стены кухни необходимо учитывать отсутствие кромки, что исключает большой нахлёст . Для наклейки клеенки используют клей «Бустилат», «Момент» или «ПВА».

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТА.

Итак. Для того чтобы проверить качество цемента нужно взять его в жменю и сжать. Если цемент обладает хорошей сыпучестью – просыпается между пальцев, этот цемент соответственно хорошего качества. Но если же в руке всё же остаются большие комочки, то можно сделать вывод – цемент не качественный и бетон на его основе будет, таким же (будет обладать низкой прочностью).

Внимание на сроки хранения нужно обратить во вторую очередь. Активность связующих веществ за месяц снижается на целых 5 процентов, за год на 40 и за два на 50. Такой цемент нельзя использовать для ответственных изделий.

ШИФЕР

Потемневший шифер лучше не использовать. Это низкопрочностный шифер, как правило, лежавший под открытым небом.

При покупке шифера вам следует достать один лист из стопки, положить на землю и встать на него это поможет проверить качество, так как качественный шифер может спокойно выдерживать вес человека.

Примечание: Перед этими манипуляциями проверьте шифер на наличие трещин!

КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО

При покупке данного материала обратите внимание на ржавчину, если же она образовалась при хранении, смойте её раствором кислоты (соляной), промойте водой и просушите. При работе с кислотой соблюдайте технику безопасности.

ОКОННОЕ СТЕКЛО

О высоком качестве стекла вам будет сигнализировать зелёный оттенок или просто напросто стекло будет бесцветно. По жёлтому оттенку вы сможете определить, что стекло изготовлено не качественно, такое лучше не брать. Для более упрощённой проверки оттенка положите три листа стекла на белую бумагу.

ОЛИФА

Высококачественная олифа должна быть прозрачной. Осадок после суточного хранения должна оставлять не превышающий десяти процентов. С помощью пробы на высыхание можно определить качество олифы. Если после нанесения олифы прошло более двадцати четырёх часов это означает что она не качественная и лучше подобрать другую. При нанесении олифы на стекло и её высыхании она снимается ножом и не крошится.

БРУС, БРЕВНО

Для определения прочности бревна нужно осмотреть его торцы. На них не должно иметься трещин. Далее берут топор и его обухом бревно простукивается по всей длине. Если вы слышите звонкий, чёткий звук, то всё в порядке. Но если звук глухой, то такое бревно не годится.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выбирайте качественный материал ведь именно от этого выбора будет зависеть долговечность и надёжность вашего изделия.

Желаю что бы ваш выбор оказался правильным всегда!

Грамотного мастера, выбирающего материалы для строительства, должна интересовать не только цена материала, но и качество.  Для того чтобы не работать впустую, ради ненадёжного и некачественного изделия, нужно научится проверять материал на качество.

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТА.

Итак. Для того чтобы проверить качество цемента нужно взять его в жменю и сжать. Если цемент обладает хорошей сыпучестью – просыпается между пальцев, этот цемент соответственно хорошего качества. Но если же в руке всё же остаются большие комочки, то можно сделать вывод – цемент не качественный и бетон на его основе будет, таким же (будет обладать низкой прочностью).

Внимание на сроки хранения нужно обратить во вторую очередь. Активность связующих веществ за месяц снижается на целых 5 процентов, за год на 40 и за два на 50. Такой цемент нельзя использовать для ответственных изделий.

ШИФЕР

Потемневший шифер лучше не использовать. Это низкопрочностный шифер, как правило, лежавший под открытым небом.

При покупке шифера вам следует достать один лист из стопки, положить на землю и встать на него это поможет проверить качество, так как качественный шифер может спокойно выдерживать вес человека.

Примечание: Перед этими манипуляциями проверьте шифер на наличие трещин!

КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО

При покупке данного материала обратите внимание на ржавчину, если же она образовалась при хранении, смойте её раствором кислоты (соляной), промойте водой и просушите. При работе с кислотой соблюдайте технику безопасности.

ОКОННОЕ СТЕКЛО

О высоком качестве стекла вам будет сигнализировать зелёный оттенок или просто напросто стекло будет бесцветно. По жёлтому оттенку вы сможете определить, что стекло изготовлено не качественно, такое лучше не брать. Для более упрощённой проверки оттенка положите три листа стекла на белую бумагу.

ОЛИФА

Высококачественная олифа должна быть прозрачной. Осадок после суточного хранения должна оставлять не превышающий десяти процентов. С помощью пробы на высыхание можно определить качество олифы. Если после нанесения олифы прошло более двадцати четырёх часов это означает что она не качественная и лучше подобрать другую. При нанесении олифы на стекло и её высыхании она снимается ножом и не крошится.

БРУС, БРЕВНО

Для определения прочности бревна нужно осмотреть его торцы. На них не должно иметься трещин. Далее берут топор и его обухом бревно простукивается по всей длине. Если вы слышите звонкий, чёткий звук, то всё в порядке. Но если звук глухой, то такое бревно не годится.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выбирайте качественный материал ведь именно от этого выбора будет зависеть долговечность и надёжность вашего изделия.

Желаю что бы ваш выбор оказался правильным всегда!

Приведу пару примеров о не исправности розетки: когда она перестает работать и когда просто расшатывается. В случае, когда коробка расшатывается, причина этому является ослабление в розетке распорных лапок, или же сама коробка потеряла свою форму. Установочная коробка — это пластиковый или металлической кусок трубы, встроенный в прорезь в стене. В старых домах, к сожалению, нередко такие коробки отсутствуют, ведь распорные лапки должны упираться в бетон. При регулярном использовании розетки бетон со временем начинает крошиться, и розетка расшатывается, потому что лапки ослабевают.

Далее нам нужно починить розетку, для этого нам потребуется сделать следующие действия:

Первое что мы сделаем это отвернем шуруп, который удерживает крышку, после того как открутили крышку снимаем ее и осматриваем коробку. Если мы видим что она в отличном состоянии, хорошо сидит в стене и не повреждено в место упора в нее лапок, то всего лишь нужно посильнее подтянуть винты лапок. Чем туже винты затянуть, тем больше лапки выпрямятся, ну и соответственно, будут сильнее упираться в стенку, тем самым создавая не подвижность коробки.

Если коробка слишком изношена или отсутствует, Необходимо всего лишь заменить коробку. Все коробки – установочные, выпускаются стандартного диаметра, дырку в стене следуют делать, так что бы коробка входила вплотную со стенкой. Если же диаметр проема меньше чем диаметр коробки, то следует немного расширить при помощи рашпиля, если диаметр в стене больше диаметра коробки просто укрепите коробку раствором цемента. Так или иначе, нам нужно обеспечить не подвижность коробки.

Из-за того, что коробка не глубоко посажена, розетка может расшататься. То есть края коробки выступают наружу, из-за чего невозможно подогнать крышку розетки достаточно плотно к стене. Если же у вас возник такой случай, просто подрезать края коробки, что бы они были ровно со стенкой, ну а затем закрепить крышку.

Самому починить розетку сложности не составит. Нужно всего лишь открутить винты лапок, аккуратно достать розетку, ослабив винты, которые фиксируют провода, затем снимите розетку. Провода нужно хорошо осмотреть: на них ни в коем случае не должно быть следов гари и расплавленной изоляции, то есть они должны быть чистыми. Если же на них есть нагар нужно их почистить. Заодно осмотрите повнимательнее контакты розетки, на них не должны быть видны следы плавления, говорящие о возгорании. С подобными повреждениями розетку следует заменить.

Когда собираете розетку, проследите за тем, необходимо чтобы провода ложились оголенной частью в гнезда крепления, без изоляции. Крепежные винты нужно затягивать покрепче. Вставляем розетку в установочную коробку, расправьте аккуратно провода, смотрите, чтобы они не касались друг друга. Винты распорных лапок затяните так, чтобы розетка стала неподвижна, затем зафиксируйте крышку.

Каждый мужчина в доме в состоянии починить не рабочую розетку, ничего сложного в этом нет. Прежде чем начать работу необходимо отключить питание в проводах.

Приведу пару примеров о не исправности розетки: когда она перестает работать и когда просто расшатывается. В случае, когда коробка расшатывается, причина этому является ослабление в розетке распорных лапок, или же сама коробка потеряла свою форму. Установочная коробка — это пластиковый или металлической кусок трубы, встроенный в прорезь в стене. В старых домах, к сожалению, нередко такие коробки отсутствуют, ведь распорные лапки должны упираться в бетон. При регулярном использовании розетки бетон со временем начинает крошиться, и розетка расшатывается, потому что лапки ослабевают.

Далее нам нужно починить розетку, для этого нам потребуется сделать следующие действия:

Первое что мы сделаем это отвернем шуруп, который удерживает крышку, после того как открутили крышку снимаем ее и осматриваем коробку. Если мы видим что она в отличном состоянии, хорошо сидит в стене и не повреждено в место упора в нее лапок, то всего лишь нужно посильнее подтянуть винты лапок. Чем туже винты затянуть, тем больше лапки выпрямятся, ну и соответственно, будут сильнее упираться в стенку, тем самым создавая не подвижность коробки.

Если коробка слишком изношена или отсутствует, необходимо всего лишь заменить коробку. Все коробки – установочные, выпускаются стандартного диаметра, дырку в стене следуют делать, так что бы коробка входила вплотную со стенкой. Если же диаметр проема меньше чем диаметр коробки, то следует немного расширить при помощи рашпиля, если диаметр в стене больше диаметра коробки просто укрепите коробку раствором цемента. Так или иначе, нам нужно обеспечить не подвижность коробки.

Из-за того, что коробка не глубоко посажена, розетка может расшататься. То есть края коробки выступают наружу, из-за чего невозможно подогнать крышку розетки достаточно плотно к стене. Если же у вас возник такой случай, просто подрезать края коробки, что бы они были ровно со стенкой, ну а затем закрепить крышку.

Самому починить розетку сложности не составит. Нужно всего лишь открутить винты лапок, аккуратно достать розетку, ослабив винты, которые фиксируют провода, затем снимите розетку. Провода нужно хорошо осмотреть: на них ни в коем случае не должно быть следов гари и расплавленной изоляции, то есть они должны быть чистыми. Если же на них есть нагар нужно их почистить. Заодно осмотрите повнимательнее контакты розетки, на них не должны быть видны следы плавления, говорящие о возгорании. С подобными повреждениями розетку следует заменить.

Когда собираете розетку, проследите за тем, необходимо чтобы провода ложились оголенной частью в гнезда крепления, без изоляции. Крепежные винты нужно затягивать покрепче. Вставляем розетку в установочную коробку, расправьте аккуратно провода, смотрите, чтобы они не касались друг друга. Винты распорных лапок затяните так, чтобы розетка стала неподвижна, затем зафиксируйте крышку.

Перегородка должна выдерживать нагрузку прикрепленных к ней полок, элементов мебели и декорации. Но в то же время высокая прочность не должна быть помехой при проведении коммуникаций и электропроводки. Основные материалы, которые используют для возведения внутренних стен: керамические блоки, кирпич, ячеистые блоки и гипсокартон.

Керамические блоки и кирпич

Прочный, влагостойкий, с хорошими звукоизоляционными свойствами материал. Кирпичная перегородка обеспечивает звукоизоляцию 47-52 дБ (согласно строительным нормам индекс звукоизоляции для перегородок между комнатами должен составлять 43 дБ). Как и несущая стена, этот тип перегородок выдерживает большую нагрузку. К ней можно крепить практически все, в том числе и технику, при условии, что сами крепления надежны. К недостаткам относятся трудоемкое строительство и как следствие высокая цена. Сначала необходимо выровнять основание с помощью цементнопесчаного раствора. После чего на слой раствора укладывается первый ряд кирпича. Поскольку раствор сохнет долго, а влажная кирпичная кладка неустойчива, сперва возводят 1-1,5 м и только спустя сутки стену достраивают до потолка. После возведения поверхность перегородки получается недостаточно ровной и перед финишной отделкой требует дополнительного выравнивания с помощью штукатурки или гипсокартона. Таким образом, время работы растягивается на несколько дней.

Конструкция получается довольно тяжелой (230-250 кг на 1 кв. м), создающей значительную нагрузку на перекрытия. По этой причине перегородку длиной более 5м лучше строить из облегченного материала, например, пустотелого кирпича. Исключение составляют влажные помещения, в которых лучше использовать полнотелый красный кирпич.

Чтобы провести электропроводку, кирпичную стену штробят, после чего поверхность выравнивают штукатуркой. Коммуникации скрывают за листами гипсокартона, прикрепленного к перегородке с помощью металлического каркаса.

Стоимость перегородки из силикатного полуторного пустотелого кирпича — от 1000 руб./кв.м.

Ячеистые блоки

Среди них выделяют две группы: газобетоны (газосиликаты) и пенобетоны (пеносиликаты). По свойствам они практически не отличаются друг от друга. Единственная разница: газобетоны – более пористые материалы, поэтому, возводя из них перегородки во влажных помещениях, поверхность необходимо обрабатывать влагозащитными составами.

Поскольку блоки гораздо крупнее кирпича, перегородка возводится в несколько раз быстрее и имеет гладкую поверхность, практически не требующую выравнивания. Достаточно сгладить швы и нанести тонкий слой штукатурки. По сравнению с кирпичом это более податливый материал – его можно резать ножовкой и создавать плавные линии, например. Особо удобен при оформлении арочных проемов. Он легко штробируется для прокладки электрокабеля. Коммуникации, так же как и при кирпичной кладке, прячут за гипсокартонной конструкцией. Недостаток материала — он обладает звукоизоляцией ниже нормы, 41 дБ, при толщине блока 150 мм.

Стоимость перегородки из газосиликатного блока — от 800 руб./кв.м.

Гипсокартон

Главное достоинство — перегородка из гипсокартона очень быстро и легко монтируется. Несущей основой служит каркас, который возводится из металлических профилей. Он крепится к полу, потолку и стенам с помощью дюбелей на расстоянии 1 м. Между стоечными металлическими профилями нужно соблюдать расстояние 60 см. Для большей надежности конструкции профили можно крепить с шагом 30 – 40 см.

Гипсокартонные листы крепятся на металлический каркас с помощью шурупов. Стыки тщательно заделывают с помощью гипсовых шпаклевок. Выравнивание штукатуркой не требуется.

Преимущество такой конструкции в том, что она дает возможность скрыть внутри коммуникации и электропроводку. Тогда как остальные материалы необходимо штробить или делать гипсокартонные короба.

По прочности гипсокартон является наиболее уязвимым материалом. Максимальная нагрузка, которую он выдерживает, – 15 кг. Крепить к такой стене технику не рекомендуют.

Гипсокартонная перегородка из двух плит толщиной по 12мм обеспечивает звукоизоляцию 41-43 дБ. При этом она в 5-10 раз легче остальных материалов.

Стоимость перегородки из гипсоплиты — от 1000 руб./кв.м.

На строительном рынке появился новый строительно-отделочный материал — стекломагниевый лист, который по своим качествам превосходит гипсокартон. Он подходит как для внутренней, так и наружной отделки стен: облицовки потолков, полов, возведения внутренних перегородок, устройства несъёмных опалубок и т.д. Стекломагниевый лист пожаробезопасен (не поддерживает горение) и абсолютно влагостоек, даже при полном погружении в воду на 100 дней материал не изменит своих свойств и не разрушится. При нагревании материал не выделяет вредных веществ, поскольку считается экологичным: не содержит асбест, фенолы, адгезивы и смолы. Толщиной материал может быть от 3 до 20 мм. При строительстве перегородок достаточно использовать стекломагниевый лист толщиной всего 6 мм. По прочности такая перегородка не уступит гипсоплите стандартной толщины 12 мм, поскольку материал крепче ее в 4 раза. Стоимость — от 312 руб./шт. (размер 2 440×1220 см).

Выбирая материал для возведения межкомнатных перегородок, учитывают основные моменты: прочность, легкость монтажа и звукоизоляцию.

Перегородка должна выдерживать нагрузку прикрепленных к ней полок, элементов мебели и декорации. Но в то же время высокая прочность не должна быть помехой при проведении коммуникаций и электропроводки. Основные материалы, которые используют для возведения внутренних стен: керамические блоки, кирпич, ячеистые блоки и гипсокартон.

Керамические блоки и кирпич.

Прочный, влагостойкий, с хорошими звукоизоляционными свойствами материал. Кирпичная перегородка обеспечивает звукоизоляцию 47-52 дБ (согласно строительным нормам индекс звукоизоляции для перегородок между комнатами должен составлять 43 дБ). Как и несущая стена, этот тип перегородок выдерживает большую нагрузку. К ней можно крепить практически все, в том числе и технику, при условии, что сами крепления надежны. К недостаткам относятся трудоемкое строительство и как следствие высокая цена. Сначала необходимо выровнять основание с помощью цементнопесчаного раствора. После чего на слой раствора укладывается первый ряд кирпича. Поскольку раствор сохнет долго, а влажная кирпичная кладка неустойчива, сперва возводят 1-1,5 м и только спустя сутки стену достраивают до потолка. После возведения поверхность перегородки получается недостаточно ровной и перед финишной отделкой требует дополнительного выравнивания с помощью штукатурки или гипсокартона. Таким образом, время работы растягивается на несколько дней.

Конструкция получается довольно тяжелой (230-250 кг на 1 кв. м), создающей значительную нагрузку на перекрытия. По этой причине перегородку длиной более 5м лучше строить из облегченного материала, например, пустотелого кирпича. Исключение составляют влажные помещения, в которых лучше использовать полнотелый красный кирпич.

Чтобы провести электропроводку, кирпичную стену штробят, после чего поверхность выравнивают штукатуркой. Коммуникации скрывают за листами гипсокартона, прикрепленного к перегородке с помощью металлического каркаса.

Стоимость перегородки из силикатного полуторного пустотелого кирпича — от 1000 руб./кв.м.

Ячеистые блоки.

Среди них выделяют две группы: газобетоны (газосиликаты) и пенобетоны (пеносиликаты). По свойствам они практически не отличаются друг от друга. Единственная разница: газобетоны – более пористые материалы, поэтому, возводя из них перегородки во влажных помещениях, поверхность необходимо обрабатывать влагозащитными составами.

Поскольку блоки гораздо крупнее кирпича, перегородка возводится в несколько раз быстрее и имеет гладкую поверхность, практически не требующую выравнивания. Достаточно сгладить швы и нанести тонкий слой штукатурки. По сравнению с кирпичом это более податливый материал – его можно резать ножовкой и создавать плавные линии, например. Особо удобен при оформлении арочных проемов. Он легко штробируется для прокладки электрокабеля. Коммуникации, так же как и при кирпичной кладке, прячут за гипсокартонной конструкцией. Недостаток материала — он обладает звукоизоляцией ниже нормы, 41 дБ, при толщине блока 150 мм.

Стоимость перегородки из газосиликатного блока — от 800 руб./кв.м.

Гипсокартон.

Главное достоинство — перегородка из гипсокартона очень быстро и легко монтируется. Несущей основой служит каркас, который возводится из металлических профилей. Он крепится к полу, потолку и стенам с помощью дюбелей на расстоянии 1 м. Между стоечными металлическими профилями нужно соблюдать расстояние 60 см. Для большей надежности конструкции профили можно крепить с шагом 30 – 40 см.

Гипсокартонные листы крепятся на металлический каркас с помощью шурупов. Стыки тщательно заделывают с помощью гипсовых шпаклевок. Выравнивание штукатуркой не требуется.

Преимущество такой конструкции в том, что она дает возможность скрыть внутри коммуникации и электропроводку. Тогда как остальные материалы необходимо штробить или делать гипсокартонные короба.

По прочности гипсокартон является наиболее уязвимым материалом. Максимальная нагрузка, которую он выдерживает, – 15 кг. Крепить к такой стене технику не рекомендуют.

Гипсокартонная перегородка из двух плит толщиной по 12мм обеспечивает звукоизоляцию 41-43 дБ. При этом она в 5-10 раз легче остальных материалов.

Стоимость перегородки из гипсоплиты — от 1000 руб./кв.м.

На строительном рынке появился новый строительно-отделочный материал — стекломагниевый лист, который по своим качествам превосходит гипсокартон. Он подходит как для внутренней, так и наружной отделки стен: облицовки потолков, полов, возведения внутренних перегородок, устройства несъёмных опалубок и т.д. Стекломагниевый лист пожаробезопасен (не поддерживает горение) и абсолютно влагостоек, даже при полном погружении в воду на 100 дней материал не изменит своих свойств и не разрушится. При нагревании материал не выделяет вредных веществ, поскольку считается экологичным: не содержит асбест, фенолы, адгезивы и смолы. Толщиной материал может быть от 3 до 20 мм. При строительстве перегородок достаточно использовать стекломагниевый лист толщиной всего 6 мм. По прочности такая перегородка не уступит гипсоплите стандартной толщины 12 мм, поскольку материал крепче ее в 4 раза. Стоимость — от 312 руб./шт. (размер 2 440×1220 см).

Баня для русского человека – это если не все, то многое. И современный городской житель, преуспевающий предприниматель, и сельская домохозяйка, и часто бывающий в командировках геодезист – все любят банный пар и все его атрибуты. И многие люди, к тому же, владеют свободными дачными или приусадебными участками. Таким людям ничего не стоит совместить приятное с полезным, то есть построить на личном садовом участке собственную баню.

Постройка бани начинается с составления плана бани и ориентированной по нему сметы. В данном случае она представляет собой сочетание материальных возможностей и запросов. Если хозяин земли и его домочадцы не располагают неограниченными возможностями, то возведение бани может лечь целиком и полностью на их плечи. И как наиболее недорогой этот бюджетный вариант во многих случаях бывает самым предпочтительным. Смета такой бюджетной бани должна включать только самые необходимые расходы (расчет нужного количества, покупка и доставка материалов, недостающего инструмента и т.п.).

После составления сметы одновременно приобретаются строительные материалы, и в соответствии со сметой и планом делается разметка на определенном под баню участке местности. При необходимости он выравнивается. В местах, где будут углы сруба, в землю устанавливаются фундаментные опоры. Их площадь рассчитывается на основе тяжести бани, степени влажности и плотности почвы. То есть чем мягче она, тем более длинные и широкие подбираются опоры. В необходимых случаях между основными опорами устанавливаются дополнительные. Но поскольку баня не является сверхтяжелым объектом, фундамент для нее подбирается не слишком массивный.

Часто случается, что лес для бани привозят только что срубленный. Он переполнен сучками и корой. Все это необходимо удалить как можно быстрее, пока древесина не высохла. Подготовленные таким образом бревна собираются в штабеля, где самые тонкие бревна лежат снизу, а самые толстые – сверху. Это нужно сделать для того, чтобы было удобнее работать. Ведь в самом срубе самые толстые бревна лежат снизу. После чего они оставляются на просушку на две-три недели.

Рубку бани лучше производить «в полдерева». На сегодня этот вариант самый простой. Рубка сруба «в лапу» гораздо более сложная, хоть и экономичная. Недостаточно опытный плотник при разметке и самой рубке таким сложным способом может легко ошибиться и испортить бревно. Не стоит осложнять себе жизнь. Пила с высокой мощностью не только легко отпилит лишние торцы бревен или сделает пропилы по разметке. С ее помощью легко можно выбрать паз вдоль бревна. Слабый инструмент будет постоянно перегреваться, останавливаться, и вообще всячески мешать работе.

Здесь важно отметить, что работа должна проводиться полупрфессиональной или профессиональной пилой на бензиновом двигателе. Электрическая пила допустима только лишь тогда, когда рубщик будет всегда ясно помнить, что у такой пилы есть шнур, и его надо беречь. Кроме того, двигатель рабочей электропилы должен располагаться вдоль корпуса. В противном случае, когда двигатель несимметрично свисает с одного из боков корпуса, левая рука будет все время перегружаться. Соответственно и само качество, и скорость работы значительно ухудшатся.

Баня для русского человека – это если не все, то многое. И современный городской житель, преуспевающий предприниматель, и сельская домохозяйка, и часто бывающий в командировках геодезист – все любят банный пар и все его атрибуты. И многие люди, к тому же, владеют свободными дачными или приусадебными участками. Таким людям ничего не стоит совместить приятное с полезным, то есть построить на личном садовом участке собственную баню.

Постройка бани начинается с составления плана бани и ориентированной по нему сметы. В данном случае она представляет собой сочетание материальных возможностей и запросов. Если хозяин земли и его домочадцы не располагают неограниченными возможностями, то возведение бани может лечь целиком и полностью на их плечи. И как наиболее недорогой этот бюджетный вариант во многих случаях бывает самым предпочтительным. Смета такой бюджетной бани должна включать только самые необходимые расходы (расчет нужного количества, покупка и доставка материалов, недостающего инструмента и т.п.).

После составления сметы одновременно приобретаются строительные материалы, и в соответствии со сметой и планом делается разметка на определенном под баню участке местности. При необходимости он выравнивается. В местах, где будут углы сруба, в землю устанавливаются фундаментные опоры. Их площадь рассчитывается на основе тяжести бани, степени влажности и плотности почвы. То есть чем мягче она, тем более длинные и широкие подбираются опоры. В необходимых случаях между основными опорами устанавливаются дополнительные. Но поскольку баня не является сверхтяжелым объектом, фундамент для нее подбирается не слишком массивный.

Часто случается, что лес для бани привозят только что срубленный. Он переполнен сучками и корой. Все это необходимо удалить как можно быстрее, пока древесина не высохла. Подготовленные таким образом бревна собираются в штабеля, где самые тонкие бревна лежат снизу, а самые толстые – сверху. Это нужно сделать для того, чтобы было удобнее работать. Ведь в самом срубе самые толстые бревна лежат снизу. После чего они оставляются на просушку на две-три недели.

Рубку бани лучше производить «в полдерева». На сегодня этот вариант самый простой. Рубка сруба «в лапу» гораздо более сложная, хоть и экономичная. Недостаточно опытный плотник при разметке и самой рубке таким сложным способом может легко ошибиться и испортить бревно. Не стоит осложнять себе жизнь. Пила с высокой мощностью не только легко отпилит лишние торцы бревен или сделает пропилы по разметке. С ее помощью легко можно выбрать паз вдоль бревна. Слабый инструмент будет постоянно перегреваться, останавливаться, и вообще всячески мешать работе.

Здесь важно отметить, что работа должна проводиться полупрофессиональной или профессиональной пилой на бензиновом двигателе. Электрическая пила допустима только лишь тогда, когда рубщик будет всегда ясно помнить, что у такой пилы есть шнур, и его надо беречь. Кроме того, двигатель рабочей электропилы должен располагаться вдоль корпуса. В противном случае, когда двигатель несимметрично свисает с одного из боков корпуса, левая рука будет все время перегружаться. Соответственно и само качество, и скорость работы значительно ухудшатся.

Итак постройка любого дома начинается с фундамента. Есть множество факторов влияющих на выбор фундамента, такие как вес дома который планируется построить, особенности грунта а также глубина прохождения грунтовых вод под предполагаемым местом строительства. Важность этих факторов может меняться в зависимости от того на какой почве строится дом. К примеру если это место раньше было садовым участком то тут главным фактором становиться грунт на котором будет строиться дом, а масса же дома тут отходит на второй план.

Так как экономия средств тоже является для нас важным, то при строительстве дома это может нам сыграть не на руку. Так как есть такие типы грунтов на которых нецелесообразно использовать дешевый тип столбчатого фундамента. Потому как сезонные изменения температуры в течение года вызывают процесс выпучивания грунта вместе с фундаментом. Но тут есть исключение, если установка подошвы фундамента происходит, ниже уровня промерзания почвы.

В нашем случае самым лучшим вариантом для данного типа грунта будет фундамент на песчаной подушке. Этот тип фундамента состоит из двух слоев, первый слой – это неорганические вещества каменный и бетонный лом, гравии, щебень, а также смесь всех этих веществ. А второй должен состоять из песка, и песок этот должен быть крупнозернистым. Такой вид фундамента используется независимо от глубины промерзания почвы, и считается самым долговечным и надежным фундаментом из всех. Но тут важно помнить что такой фундамент должен быть хорошо защищен от воздействия дождевых и паводковых вод.

Закладку фундамента начинаем с рытья траншей ширина которой должна быть 50 см и глубина в 60 сантиметров. В вырытую траншею укладываем песок слоями не забывая увлажнять каждый слой. Это важная процедура для уплотнения песка. Следующим слоем укладывается щебень или любой из вышеуказанных наполнителей, и тщательно утрамбовывается. Получилась своего рода подушка из гравия и песка, важно чтобы эта подушка была горизонтальной, что в свою очередь облегчит дальнейшие работы.

Дальше начинаем заливать цоколь, тут можно использовать готовый железобетонный блок подходящего размера либо использовать разборную передвижную опалубку. Первый способ легче чем второй, но второй способ более доступен нам и имеет некоторые преимущества как прочность фундамента и возможность обделки. Для этого используем закладываются резиновые подкладки в края опалубки. Перед установкой опалубки на подготовленный слой гравия и песка необходимо подстелить полиэтиленовую пленку, чтобы избежать впитывания жидкой массы бетона гравием.

Во время заливки бетона используем стальные арматуры и другие виды металлолома такие как обрезки старых труб, проволки и.т.д. Для оставления вентиляционных отверстий используем пластиковые трубы необходимой ширины. Как только бетонная смесь была залита в опалубки, тщательно трамбуем и оставляем сохнуть. Если погода жаркая залитый фундамент предохраняем от воздействия прямых солнечных лучей и поливаем водой

Итак постройка любого дома начинается с фундамента. Есть множество факторов влияющих на выбор фундамента, такие как вес дома который планируется построить, особенности грунта а также глубина прохождения грунтовых вод под предполагаемым местом строительства. Важность этих факторов может меняться в зависимости от того на какой почве строится дом. К примеру если это место раньше было садовым участком то тут главным фактором становиться грунт на котором будет строиться дом, а масса же дома тут отходит на второй план.

Так как экономия средств тоже является для нас важным, то при строительстве дома это может нам сыграть не на руку. Так как есть такие типы грунтов на которых нецелесообразно использовать дешевый тип столбчатого фундамента. Потому как сезонные изменения температуры в течение года вызывают процесс выпучивания грунта вместе с фундаментом. Но тут есть исключение, если установка подошвы фундамента происходит, ниже уровня промерзания почвы.

В нашем случае самым лучшим вариантом для данного типа грунта будет фундамент на песчаной подушке. Этот тип фундамента состоит из двух слоев, первый слой – это неорганические вещества каменный и бетонный лом, гравии, щебень, а также смесь всех этих веществ. А второй должен состоять из песка, и песок этот должен быть крупнозернистым. Такой вид фундамента используется независимо от глубины промерзания почвы, и считается самым долговечным и надежным фундаментом из всех. Но тут важно помнить что такой фундамент должен быть хорошо защищен от воздействия дождевых и паводковых вод.

Закладку фундамента начинаем с рытья траншей ширина которой должна быть 50 см и глубина в 60 сантиметров. В вырытую траншею укладываем песок слоями не забывая увлажнять каждый слой. Это важная процедура для уплотнения песка. Следующим слоем укладывается щебень или любой из вышеуказанных наполнителей, и тщательно утрамбовывается. Получилась своего рода подушка из гравия и песка, важно чтобы эта подушка была горизонтальной, что в свою очередь облегчит дальнейшие работы.

Дальше начинаем заливать цоколь, тут можно использовать готовый железобетонный блок подходящего размера либо использовать разборную передвижную опалубку. Первый способ легче чем второй, но второй способ более доступен нам и имеет некоторые преимущества как прочность фундамента и возможность обделки. Для этого используем закладываются резиновые подкладки в края опалубки. Перед установкой опалубки на подготовленный слой гравия и песка необходимо подстелить полиэтиленовую пленку, чтобы избежать впитывания жидкой массы бетона гравием.

Во время заливки бетона используем стальные арматуры и другие виды металлолома такие как обрезки старых труб, проволоки  и т. д. Для оставления вентиляционных отверстий используем пластиковые трубы необходимой ширины. Как только бетонная смесь была залита в опалубки, тщательно трамбуем и оставляем сохнуть. Если погода жаркая залитый фундамент предохраняем от воздействия прямых солнечных лучей и поливаем водой.