Все о ремонте http://inrepair.ru Ремонт и стройматериалы Thu, 17 May 2012 20:25:01 +0000 http://wordpress.org/?v=2.8.6 en hourly 1 Отделка дома сайдингом http://inrepair.ru/2012/05/17/otdelka-doma-sajjdingom/ http://inrepair.ru/2012/05/17/otdelka-doma-sajjdingom/#comments Thu, 17 May 2012 20:16:17 +0000 admin http://inrepair.ru/?p=1119 Впервые отделку фасадом сайдинга начали производить в Северной Америке. Сайдинг сразу зарекомендовал себя как один из самых долговечных и надежных материалов для облицовки различных строений. Но большей популярностью данный материал пользуется у владельцев частных домов, именно им очень часто они отделывают фасады своих домов. Сайдинг может быть изготовлен как из пластика, так и из металла, у каждого вида есть свои достоинства и недостатки. Но, безусловно, чаще всего применяются виниловый, так как он имеет оптимальное соотношение цена/качество.
Также стоит сказать, что металл больше подвержен коррозии, в этом плане винил более перспективный материал. Кроме этого, винил не склонен к горению, прекрасно противостоит насекомым-вредителям, не требует какого-либо особого ухода. Виниловый сайдинг может прослужить 50 лет. Но есть и недостаток – склонность к выгоранию, но это больше присуще дешевому виниловому сайдингу. В более дорогих видах такого сайдинга применяются стойкие к ультрафиолетовым лучам красящие вещества.
Сегодня виниловый сайдинг является одним из самых доступных материалов для отделки фасадов. Его установка доступна любому потребителю. Обширная цветовая гамма позволяет добиваться интересного исполнения с точки зрения эстетики. Еще одним преимуществом является то, что виниловый сайдинг достаточно универсален. При помощи него можно отделывать различные конструкции. Также плюсом использования сайдинга является то, что поверхность, на которую будет монтироваться материал, не требует выравнивания и особой подготовки. Для монтажа на стену просто устанавливается металлический или деревянный каркас, который обязательно делается вентилируемым. Именно на него и прикрепляются планки материала.
Также применение сайдинга может способствовать утеплению строения, так как под ним можно уложить теплоизоляционный материал.
В целом он призван защищать строение от непогоды и различных внешних воздействий.
Отделка дома сайдингом

Отделка дома сайдингом

Впервые отделку фасадом сайдинга начали производить в Северной Америке. Сайдинг сразу зарекомендовал себя как один из самых долговечных и надежных материалов для облицовки различных строений. Но большей популярностью данный материал пользуется у владельцев частных домов, именно им очень часто они отделывают фасады своих домов. Сайдинг может быть изготовлен как из пластика, так и из металла, у каждого вида есть свои достоинства и недостатки. Но, безусловно, чаще всего применяются виниловый, так как он имеет оптимальное соотношение цена/качество.

Также стоит сказать, что металл больше подвержен коррозии, в этом плане винил более перспективный материал. Кроме этого, винил не склонен к горению, прекрасно противостоит насекомым-вредителям, не требует какого-либо особого ухода. Виниловый сайдинг может прослужить 50 лет. Но есть и недостаток – склонность к выгоранию, но это больше присуще дешевому виниловому сайдингу. В более дорогих видах такого сайдинга применяются стойкие к ультрафиолетовым лучам красящие вещества.
Сегодня виниловый сайдинг является одним из самых доступных материалов для отделки фасадов. Его установка доступна любому потребителю. Обширная цветовая гамма позволяет добиваться интересного исполнения с точки зрения эстетики. Еще одним преимуществом является то, что виниловый сайдинг достаточно универсален. При помощи него можно отделывать различные конструкции. Также плюсом использования сайдинга является то, что поверхность, на которую будет монтироваться материал, не требует выравнивания и особой подготовки. Для монтажа на стену просто устанавливается металлический или деревянный каркас, который обязательно делается вентилируемым. Именно на него и прикрепляются планки материала.
Также применение сайдинга может способствовать утеплению строения, так как под ним можно уложить теплоизоляционный материал.
В целом он призван защищать строение от непогоды и различных внешних воздействий.
]]> http://inrepair.ru/2012/05/17/otdelka-doma-sajjdingom/feed/ 0 Достоинства и недостатки натяжных потолков http://inrepair.ru/2012/04/24/dostoinstva-i-nedostatki-natyazhnykh-potolkov/ http://inrepair.ru/2012/04/24/dostoinstva-i-nedostatki-natyazhnykh-potolkov/#comments Mon, 23 Apr 2012 21:04:10 +0000 admin http://inrepair.ru/?p=1101 Достоинства и недостатки натяжных потолков

Достоинства и недостатки натяжных потолков

Достоинства и недостатки натяжных потолков.

Кроме того, натяжные потолки просты в монтаже и очень долговечны. Но если вы сомневаетесь в выборе натяжного потолка, оцените сами все их достоинства и недостатки.
Преимущества.                                                                         Среди прочих достоинств этого вида потолков, как говорилось выше, следует отметить их красоту и эстетичность. Они вписываются в любые дизайнерские решения, что очень важно при экзотическом стиле помощения.  К тому же, к одним из главных плюсов натяжных потолков можно отнести и их безопасность. Они не впитывают пыль, не выделяют веществ, способных вызвать заболевания. Кроме этого, натяжные потолки не поддерживают горение. Поэтому они безопасны в случае пожара. Следующим их достоинством является то, что на натяжных потолках не образуется конденсат. Это позволяет устанавливать натяжные потолки даже в ванной. Да и по долговечности им нет равных. Многие производители дают на них гарантию от 15 лет. Но а реальный срок их годности гораздо выше. Немаловажно то, что им не страшны трещины при усадке новых зданий, поэтому натяжные потолки широко применяют при строительстве новых зданий. Монтаж  таких потолков не вызывает сложностей у специалисиов. Перед работами не нужно выравнивать стены. Необходимо просто закрепить каркас  и натянуть потолок.
Недостатки.
Главным минусом натяжных потолков является  хрупкость. Их легко повредить  любым острым предметом. Поэтому, если вы хотите установить такой вид потолка в бильярной, то сначала определите его высоту. Иначе порванный потолок ремонту подлежит не всегда. Вторым недостатком натяжных потолков является то, что установить их сможет только квалифицированный мастер с набором специальных инструментов.
Вы разобрались с плюсами и минусами этих потолков? Тогда перейдем к материалам, из которых они изготавливаются.
ПВХ-потолок.
Если вам нужен потолок необычного цвета или фактуры, смело выбирайте ПВХ. Ему не страшны протечки, потому что при растягивании он обратно сжимается и становится таким же ровным, как прежде. Но у потолков из ПВХ есть один минус. Он заключается в том, что ПВХ-потолки не выдерживают температуру ниже +5 градусов.
Бесшовный потолок.
Он отличаются от предыдущего тем, что ему не страшны низкие температуры. Поэтому его можно использовать в неотапливаемых помещениях. Кроме того, при монтаже бесшовных потолков не требуется использование тепловой пушки, которая может нанести урон некоторым предметам в помещении. Среди недостатков следует отметить невозможность их уборки влажной тряпкой. При протечке бесшовные потолки сложно восстановить. Это возможно только в случае своевременного принятия мер.
Художественные потолки.
Самым распространенным видом художественной отделки является фотопечать. При помощи этого способа на полотно можно нанести любое изображение, причем оно будет выглядеть очень реалистично.
Многоуровневые потолки.
Этот способ позволяет разделить потолок на несколько зон, используя перепады потолка. При помощи этого можно смонтировать сложные системы освещения и вентиляции, спрятать все дефекты первоначального покрытия. Данный вид натяжных потолков можно встретить в офисах крупных фирм и элитных зданиях.
Теперь перейдем к дизайну. Если потолок темного цвета, то необходимо, чтобы он повторялся и в других частях комнаты, включая пол, шторы, стены. При выборе ярких и светлых оттенков следует помнить, что они визуально приближают поверхность и уменьшают пространство. Но а холодные цвета, наоборот, делают комнату больше.  Поэтому они идеальны для небольших помещений.
Выбор потолка-непростое занятие, поэтому обязательно определитесь  с тем, для чего он вам нужен. Если вы хотите установить потолок в ванной, смело выбирайте ПВХ. Для дорогого ремонта больше подойдет художественный или многоуровневый. Но а на балконе можно установить бесшовный потолок.
Удачи!Достоинства и недостатки натяжных потолков.
Натяжные потолки становятся все более популярными. Не случайно этот вид отделки помещений стал модным в последние годы. Главной причиной этого является их красота. Поэтому они идеально вписываются в любой дизайнерское решение.
Кроме того, натяжные потолки просты в монтаже и очень долговечны. Но если вы сомневаетесь в выборе натяжного потолка, оцените сами все их достоинства и недостатки.
Преимущества.
Среди прочих достоинств этого вида потолков, как говорилось выше, следует отметить их красоту и эстетичность. Они вписываются в любые дизайнерские решения, что очень важно при экзотическом стиле помощения.  К тому же, к одним из главных плюсов натяжных потолков можно отнести и их безопасность. Они не впитывают пыль, не выделяют веществ, способных вызвать заболевания. Кроме этого, натяжные потолки не поддерживают горение. Поэтому они безопасны в случае пожара. Следующим их достоинством является то, что на натяжных потолках не образуется конденсат. Это позволяет устанавливать натяжные потолки даже в ванной. Да и по долговечности им нет равных. Многие производители дают на них гарантию от 15 лет. Но а реальный срок их годности гораздо выше. Немаловажно то, что им не страшны трещины при усадке новых зданий, поэтому натяжные потолки широко применяют при строительстве новых зданий. Монтаж  таких потолков не вызывает сложностей у специалисиов. Перед работами не нужно выравнивать стены. Необходимо просто закрепить каркас  и натянуть потолок.
Недостатки.
Главным минусом натяжных потолков является  хрупкость. Их легко повредить  любым острым предметом. Поэтому, если вы хотите установить такой вид потолка в бильярной, то сначала определите его высоту. Иначе порванный потолок ремонту подлежит не всегда. Вторым недостатком натяжных потолков является то, что установить их сможет только квалифицированный мастер с набором специальных инструментов.
Вы разобрались с плюсами и минусами этих потолков? Тогда перейдем к материалам, из которых они изготавливаются.
ПВХ-потолок.
Если вам нужен потолок необычного цвета или фактуры, смело выбирайте ПВХ. Ему не страшны протечки, потому что при растягивании он обратно сжимается и становится таким же ровным, как прежде. Но у потолков из ПВХ есть один минус. Он заключается в том, что ПВХ-потолки не выдерживают температуру ниже +5 градусов.
Бесшовный потолок.
Он отличаются от предыдущего тем, что ему не страшны низкие температуры. Поэтому его можно использовать в неотапливаемых помещениях. Кроме того, при монтаже бесшовных потолков не требуется использование тепловой пушки, которая может нанести урон некоторым предметам в помещении. Среди недостатков следует отметить невозможность их уборки влажной тряпкой. При протечке бесшовные потолки сложно восстановить. Это возможно только в случае своевременного принятия мер.
Художественные потолки.
Самым распространенным видом художественной отделки является фотопечать. При помощи этого способа на полотно можно нанести любое изображение, причем оно будет выглядеть очень реалистично.
Многоуровневые потолки.
Этот способ позволяет разделить потолок на несколько зон, используя перепады потолка. При помощи этого можно смонтировать сложные системы освещения и вентиляции, спрятать все дефекты первоначального покрытия. Данный вид натяжных потолков можно встретить в офисах крупных фирм и элитных зданиях.
Теперь перейдем к дизайну. Если потолок темного цвета, то необходимо, чтобы он повторялся и в других частях комнаты, включая пол, шторы, стены. При выборе ярких и светлых оттенков следует помнить, что они визуально приближают поверхность и уменьшают пространство. Но а холодные цвета, наоборот, делают комнату больше.  Поэтому они идеальны для небольших помещений.
Выбор потолка-непростое занятие, поэтому обязательно определитесь  с тем, для чего он вам нужен. Если вы хотите установить потолок в ванной, смело выбирайте ПВХ. Для дорогого ремонта больше подойдет художественный или многоуровневый. Но а на балконе можно установить бесшовный потолок.
Удачи!
]]> http://inrepair.ru/2012/04/24/dostoinstva-i-nedostatki-natyazhnykh-potolkov/feed/ 0 ХОЗБЛОК С НАВЕСОМ http://inrepair.ru/2012/03/27/khozblok-s-navesom/ http://inrepair.ru/2012/03/27/khozblok-s-navesom/#comments Tue, 27 Mar 2012 09:29:48 +0000 admin http://inrepair.ru/?p=1085 Строительство этого хозблока можно вести даже в одиночку, используя обычные распространенные инструменты.
Длина заготовок для:
стойки А — брус 100x100x2800 мм;
стойки В — брус 100x100x3500 мм;
стойки С — оцилиндрованные брёвна диам.125x3000 мм.
Брусья обвязки и лаги имеют сечение 50x100 мм.
Их длина:
01 - 3000 мм,
02 - 1800 мм,
Е - 1900 мм,
L - 3600 мм,
М1 - 3000 мм,
М2 - 1850 мм,
МЗ - 1800 мм,
М4 - 950мм,
М5 ~ 900мм,
Z - 2300 мм,
W - 800 мм.
Половые доски — 28x120x2950 мм.
Боковые брусья нижней обвязки 02 и половые лаги Е имеют дополнительные опоры из бетонных плиток.
ОСНОВАНИЕ ХОЗБЛОКА.
Стойки А и В, несущие основную нагрузку, устанавливают в ямки около 50 см глубиной и уплотняют щебнем. К ним крепят брусья D и лаги Е. Бетонные плитки, уложенные на грунт, служат для них промежуточными опорами. Крыша навеса будет опираться на стойки С, которые горизонтальными связями дополнительно фиксируют.
МОЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ.
Площадку под навесом нужно замостить кирпичом или бетонными плитками. Сначала выбирают слой грунта, затем засыпают площадку 10-15 см слоем песка, утрамбовав последний, затем уже выкладывают покрытие.
НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА И ЛАГИ.
Соединяют брусья D со стойками А и В, а также лаги Е и брусья D1 при помощи стальных перфорированных уголков и шурупов-саморезов по дереву. Под лаги Е и брусья D2 нужно подложить дополнительные опоры. Как опоры можно использовать кирпичи или бетонные плитки, уложенные на песок. Для гидроизоляции между брусьями и промежуточными опорами прокладывают рубероид.
СТРОПИЛА НАВЕСА.
Стропила К являются опорой крыши навеса, их закрепляют на стойках В и С. В стойках В под стропила предусмотрены вырезы.
ПОПЕРЕЧНЫЕ СВЯЗИ КАРКАСА.
Между стойками каркаса при помощи стальных уголков шурупами-саморезами крепят поперечины. При их монтаже выдерживают между ними одно расстояние. Перед установкой поперечин крепят стойку Z и перекладину W, образующие дверной проём.
СТРОПИЛА И ОБРЕШЁТКА.
Конструкция стропил опирается на брусы L — коньковый и стенной, которые устанавливают сверху на торцы стоек А и В при помощи стальных уголков. Стропила устанавливают через каждые 600 мм. Бруски сечением 35x70 мм использованы в качестве обрешетки. Как кровлю можно использовать металлочерепицу.
Стропильная система.
Стропила N хозблока - брус 50x100x2600 мм.
Стропила К навеса - брус 50x50x1250 мм.
Брусок U(Y) обрешётки хозблока - 35x70x3400 мм.
Брусок Р обрешётки навеса - 35x70x3200 мм.
Бруски V- 35x70x2600 мм.
Ветровые доски S(T) - 25x150x3400(2600) мм.
ОТДЕЛКА ХОЗБЛОКА.
Легче всего будет стены хозблока вначале обшить вагонкой, а потом покрасить.
ДОЩАТАЯ ДВЕРЬ.
Дверь можно сделать из шпунтованных досок, скрепляя их при помощи шурупов-саморезов брусками G и Н. Чтобы сделать двери, понадобятся 7 шпунтованных досок длиной 2 м и сечением 25x95 мм, 3 бруска 50x100 мм сечением и длиной 0,75 м, брусок 50x50 мм, 1,8 м длиной, ручка со щеколдой и 2 петли.
Хозблок с навесом

Хозблок с навесом

Строительство этого хозблока можно вести даже в одиночку, используя обычные распространенные инструменты.

Длина заготовок для:
стойки А — брус 100x100x2800 мм;
стойки В — брус 100x100x3500 мм;
стойки С — оцилиндрованные брёвна диам.125x3000 мм.
Брусья обвязки и лаги имеют сечение 50x100 мм.
Их длина:
01 - 3000 мм,
02 - 1800 мм,
Е - 1900 мм,
L - 3600 мм,
М1 - 3000 мм,
М2 - 1850 мм,
МЗ - 1800 мм,
М4 - 950мм,
М5 ~ 900мм,
Z - 2300 мм,
W - 800 мм.
Половые доски — 28x120x2950 мм.
Боковые брусья нижней обвязки 02 и половые лаги Е имеют дополнительные опоры из бетонных плиток.
ОСНОВАНИЕ ХОЗБЛОКА.
Стойки А и В, несущие основную нагрузку, устанавливают в ямки около 50 см глубиной и уплотняют щебнем. К ним крепят брусья D и лаги Е. Бетонные плитки, уложенные на грунт, служат для них промежуточными опорами. Крыша навеса будет опираться на стойки С, которые горизонтальными связями дополнительно фиксируют.
МОЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ.
Площадку под навесом нужно замостить кирпичом или бетонными плитками. Сначала выбирают слой грунта, затем засыпают площадку 10-15 см слоем песка, утрамбовав последний, затем уже выкладывают покрытие.
НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА И ЛАГИ.
Соединяют брусья D со стойками А и В, а также лаги Е и брусья D1 при помощи стальных перфорированных уголков и шурупов-саморезов по дереву. Под лаги Е и брусья D2 нужно подложить дополнительные опоры. Как опоры можно использовать кирпичи или бетонные плитки, уложенные на песок. Для гидроизоляции между брусьями и промежуточными опорами прокладывают рубероид.
СТРОПИЛА НАВЕСА.
Стропила К являются опорой крыши навеса, их закрепляют на стойках В и С. В стойках В под стропила предусмотрены вырезы.
ПОПЕРЕЧНЫЕ СВЯЗИ КАРКАСА.
Между стойками каркаса при помощи стальных уголков шурупами-саморезами крепят поперечины. При их монтаже выдерживают между ними одно расстояние. Перед установкой поперечин крепят стойку Z и перекладину W, образующие дверной проём.
СТРОПИЛА И ОБРЕШЁТКА.
Конструкция стропил опирается на брусы L — коньковый и стенной, которые устанавливают сверху на торцы стоек А и В при помощи стальных уголков. Стропила устанавливают через каждые 600 мм. Бруски сечением 35x70 мм использованы в качестве обрешетки. Как кровлю можно использовать металлочерепицу.
Стропильная система.
Стропила N хозблока - брус 50x100x2600 мм.
Стропила К навеса - брус 50x50x1250 мм.
Брусок U(Y) обрешётки хозблока - 35x70x3400 мм.
Брусок Р обрешётки навеса - 35x70x3200 мм.
Бруски V- 35x70x2600 мм.
Ветровые доски S(T) - 25x150x3400(2600) мм.
ОТДЕЛКА ХОЗБЛОКА.
Легче всего будет стены хозблока вначале обшить вагонкой, а потом покрасить.
ДОЩАТАЯ ДВЕРЬ.
Дверь можно сделать из шпунтованных досок, скрепляя их при помощи шурупов-саморезов брусками G и Н. Чтобы сделать двери, понадобятся 7 шпунтованных досок длиной 2 м и сечением 25x95 мм, 3 бруска 50x100 мм сечением и длиной 0,75 м, брусок 50x50 мм, 1,8 м длиной, ручка со щеколдой и 2 петли.
]]> http://inrepair.ru/2012/03/27/khozblok-s-navesom/feed/ 1 Обзор инструментов для наложения раствора и проведения штукатурных работ http://inrepair.ru/2012/03/25/obzor-instrumentov-dlya-nalozheniya-rastvora-i-provedeniya-shtukaturnykh-rabot/ http://inrepair.ru/2012/03/25/obzor-instrumentov-dlya-nalozheniya-rastvora-i-provedeniya-shtukaturnykh-rabot/#comments Sun, 25 Mar 2012 10:03:36 +0000 admin http://inrepair.ru/?p=1082 Для штукатурных работ используются специальные инструменты, такие как полутерка, сокол, кельма, терка, отрезовка, правила и др. Все эти приспособления просты, и их можно спокойно приобрести в строительных, специализированных магазинах. Ниже подробнее рассмотрены основные приспособления и инструменты, которые используются для штукатурных работ. Одни инструменты применяются для предварительной подготовки поверхности для нанесения на нее штукатурки, для приготовления раствора и для устройства штукатурки.
Также для подготовки поверхности для использования штукатурки понадобятся: перфоратор, шнур с отвесом, строительный карандаш, рулетка и др.
Сокол – это не тяжелый металлический, иногда деревянный щиток, имеющий размеры примерно 40x40 см размером с вертикально прикрепленной к нему ручкой. Он предназначен для подноса раствора и может использоваться для выравнивания раствора на стене. Если нет сокола под рукой, то можно использовать терку.
Терка и полутерка необходимы для разравнивания раствора, который нанесен на стену. Терка применяется для затирки штукатурки. Для лучшей затирки к рабочей поверхности терки набивают плотный фетр или войлок. Терки бывают деревянные, пластиковые и войлочные. Для основных работ применяют полутерки, полотно которых имеют набивают плотный фетр или войлок для лучшей затирки. Терки бывают деревянные, пластиковые и войлочные. Для основных работ применяют полутерки, полотно которых имеют размеры 100x700x20 мм. Для разделки швов удобны терки меньшего размера 30x250x5 мм.
Кельма или штукатурная лопатка является одним из наиболее необходимых и нужных инструментов. С помощью кельмы осуществляется накладывание раствора на сокол, накидывание раствора на стену и его разглаживание, железнение цементной штукатурки и разделка трещин. Ее можно использовать также для перемешивания раствора.
Рассмотрим инструмент который не плохо похож на штукатурную лопатку – отрезовку. Она по размерам меньше, чем кельма. Отрезовка предназначена для мелких и небольших ремонтных работ, таких как счистка обоев ну или исправление тяг.
Для проведения проверки ровности нанесенной штукатурки вам понадобятся правила. Это гладкие оструганные рейки и они разной длины. Также они могут также использоваться для затирки и выравнивания штукатурного раствора.
Для чистки загрязнений на поверхности применяется стальная щетка. Ее щетина изготавливается из проволоки разной степени жесткости.
При выполнении мелкого ремонта понадобятся не все инструменты, а лишь некоторые. К ним относятся правило, терка, шпатель, скребок и кисть.
Кисть-макловица используется для увлажнения поверхности и очистки поверхности от загрязнений.
Чтобы штукатурка хорошо держалась на поверхности необходимо выполнить засечки. Для этого вам понадобятся следующие инструменты: молоток, окамелок и зубило.
Молоток и зубило предназначены для удаления дефектной штукатурки.
Для подготовки раствора обязательно понадобятся: сито (для просеивания песка), мерные емкости (для воды и сухих материалов) и штукатурный ящик.
Прежде, чем начинать штукатурные работы необходимо подумать о том, чтобы при выполнении их было удобно и ничего не мешало. Для этого необходимо сделать специальные подмостки. Для подмостьев подойдет доска, прикрепленная на двух лестницах-стремянках.Для штукатурных работ используются специальные инструменты, такие как полутерка, сокол, кельма, терка, отрезовка, правила и др. Все эти приспособления просты, и их можно спокойно приобрести в строительных, специализированных магазинах. Ниже подробнее рассмотрены основные приспособления и инструменты, которые используются для штукатурных работ. Одни инструменты применяются для предварительной подготовки поверхности для нанесения на нее штукатурки, для приготовления раствора и для устройства штукатурки.
Обзор инструментов для наложения раствора и проведения штукатурных работ

Обзор инструментов для наложения раствора и проведения штукатурных работ

Для штукатурных работ используются специальные инструменты, такие как полутерка, сокол, кельма, терка, отрезовка, правила и др. Все эти приспособления просты, и их можно спокойно приобрести в строительных, специализированных магазинах. Ниже подробнее рассмотрены основные приспособления и инструменты, которые используются для штукатурных работ. Одни инструменты применяются для предварительной подготовки поверхности для нанесения на нее штукатурки, для приготовления раствора и для устройства штукатурки.

Также для подготовки поверхности для использования штукатурки понадобятся: перфоратор, шнур с отвесом, строительный карандаш, рулетка и др.
Сокол – это не тяжелый металлический, иногда деревянный щиток, имеющий размеры примерно 40x40 см размером с вертикально прикрепленной к нему ручкой. Он предназначен для подноса раствора и может использоваться для выравнивания раствора на стене. Если нет сокола под рукой, то можно использовать терку.
Терка и полутерка необходимы для разравнивания раствора, который нанесен на стену. Терка применяется для затирки штукатурки. Для лучшей затирки к рабочей поверхности терки набивают плотный фетр или войлок. Терки бывают деревянные, пластиковые и войлочные. Для основных работ применяют полутерки, полотно которых имеют набивают плотный фетр или войлок для лучшей затирки. Терки бывают деревянные, пластиковые и войлочные. Для основных работ применяют полутерки, полотно которых имеют размеры 100x700x20 мм. Для разделки швов удобны терки меньшего размера 30x250x5 мм.
Кельма или штукатурная лопатка является одним из наиболее необходимых и нужных инструментов. С помощью кельмы осуществляется накладывание раствора на сокол, накидывание раствора на стену и его разглаживание, железнение цементной штукатурки и разделка трещин. Ее можно использовать также для перемешивания раствора.
Рассмотрим инструмент который не плохо похож на штукатурную лопатку – отрезовку. Она по размерам меньше, чем кельма. Отрезовка предназначена для мелких и небольших ремонтных работ, таких как счистка обоев ну или исправление тяг.
Для проведения проверки ровности нанесенной штукатурки вам понадобятся правила. Это гладкие оструганные рейки и они разной длины. Также они могут также использоваться для затирки и выравнивания штукатурного раствора.
Для чистки загрязнений на поверхности применяется стальная щетка. Ее щетина изготавливается из проволоки разной степени жесткости.
При выполнении мелкого ремонта понадобятся не все инструменты, а лишь некоторые. К ним относятся правило, терка, шпатель, скребок и кисть.
Кисть-макловица используется для увлажнения поверхности и очистки поверхности от загрязнений.
Чтобы штукатурка хорошо держалась на поверхности необходимо выполнить засечки. Для этого вам понадобятся следующие инструменты: молоток, окамелок и зубило.
Молоток и зубило предназначены для удаления дефектной штукатурки.
Для подготовки раствора обязательно понадобятся: сито (для просеивания песка), мерные емкости (для воды и сухих материалов) и штукатурный ящик.
Прежде, чем начинать штукатурные работы необходимо подумать о том, чтобы при выполнении их было удобно и ничего не мешало. Для этого необходимо сделать специальные подмостки. Для подмостьев подойдет доска, прикрепленная на двух лестницах-стремянках.
]]> http://inrepair.ru/2012/03/25/obzor-instrumentov-dlya-nalozheniya-rastvora-i-provedeniya-shtukaturnykh-rabot/feed/ 3 Гипсокартон:секреты популярности http://inrepair.ru/2012/03/20/gipsokartonsekrkty-populyarnosti/ http://inrepair.ru/2012/03/20/gipsokartonsekrkty-populyarnosti/#comments Mon, 19 Mar 2012 21:06:54 +0000 admin http://inrepair.ru/?p=1077 Любой вид ремонта, независимо от своей сложности и масштабности, сегодня стал абсолютно невозможен без всесторонней эксплуатации всех преимуществ гипсокартона. Применяемый во всех сферах ремонтных работ, гипсокартон демонстрирует немалую гибкость и универсальность, из-за чего подходит для ремонта помещений самого разного целевого назначения. Гипсокартон наделен определенным рядом отличительных качеств, зачастую недоступных другим видам стройматериалов, что в свою очередь и объясняет его популярность.
Экологическая безопасность
В основе гипсокартона используются только лишь материалы природного происхождения, картон и гипс. Благодаря удачному сочетанию практичных качеств гигроскопичного гипса, комнаты, отделанные гипсокартонным листом, не теряют способности дышать, а значит, и, отдавать и впитывать влагу из окружающей среды. Что определенно не характерно для конкурентных материалов. Применение каких-либо вредных веществ при изготовлении гипсокартона не допускается, поэтому его можно считать полностью экологически нейтральным материалом.
Легкость формовки
В отличие от большинства иных материалов, гипсокартон прекрасно подходит для отделки не только лишь идеально ровных поверхностей. Из гипсокартонных листов можно делать всевозможные арки, ниши и выполнять любые декоративные элементы. Специфичный метод дает возможность при помощи воды и пары легких надрезов придать листу гипсокартона гибкость. При особом подходе, листу гипсокартона можно придавать любой изгиб без какой-либо опасности раскрошить целостность листа.
Небольшой вес
Гипсокартон наделен относительно умеренной массой, что позволяет не только лишь значительно сэкономить на транспортировке, но и ощутимо упростить процедуру монтажа. Для того чтобы эффективно работать с гипсокартоном вполне достаточно стараний всего двух мастеров. Гипоскартонные листы легко просверливаются, поэтому, сложности с их закреплением просто исключены. Никакого специального оборудования для этого не потребуется - только лишь пачка саморезов и шуруповерт. И нет никакой необходимости использовать всевозможные клеящие растворы и прочее. Из-за чего, нередко, удается сэкономить на профессиональных рабочих. Многие хозяева запросто могут осуществить монтаж гипсокартона своими руками, следовательно, при условии жесткой экономии, вполне можно купить гипсокартон и попробовать сделать все без помощи специалистов.
Легкость расчета
Стандартизация материалов коснулась и гипсокартона, выведя ряд наиболее популярных размеров. В результате, расчет материала значительно упростился. Нет нужды в разгаре работы довозить новые материалы, потому как еще до начала работ, вы будете определенно знать, какое количество листов вам понадобится.
Скорость выполнения работ
Учитывая тот факт, что гипсокартон – сухой стройматериал, он не требует времени для высыхания, как это нередко случается с традиционной штукатуркой, и готов к последующей эксплуатации и отделки сразу, по завершении работ по монтажу. Учитывая текущую скорость выполнения ремонтных работ, гипсокартон купить наиболее выгодно, так как он дает возможность ощутимо сократить не только финансовые, но и временные затраты. Какой другой строительный материал позволит вам отделать помещение площадью, скажем, 30-40 кв.м. всего-то за один день?
Современные строительные технологии всегда играют нам на руку, предоставляя клиентам все более новые и более прогрессивные материалы. Осталось всего лишь придумать им достойное применение.
Гипсокартон:секреты популярности

Гипсокартон:секреты популярности

Любой вид ремонта, независимо от своей сложности и масштабности, сегодня стал абсолютно невозможен без всесторонней эксплуатации всех преимуществ гипсокартона. Применяемый во всех сферах ремонтных работ, гипсокартон демонстрирует немалую гибкость и универсальность, из-за чего подходит для ремонта помещений самого разного целевого назначения. Гипсокартон наделен определенным рядом отличительных качеств, зачастую недоступных другим видам стройматериалов, что в свою очередь и объясняет его популярность.

Экологическая безопасность
В основе гипсокартона используются только лишь материалы природного происхождения, картон и гипс. Благодаря удачному сочетанию практичных качеств гигроскопичного гипса, комнаты, отделанные гипсокартонным листом, не теряют способности дышать, а значит, и, отдавать и впитывать влагу из окружающей среды. Что определенно не характерно для конкурентных материалов. Применение каких-либо вредных веществ при изготовлении гипсокартона не допускается, поэтому его можно считать полностью экологически нейтральным материалом.
Легкость формовки
В отличие от большинства иных материалов, гипсокартон прекрасно подходит для отделки не только лишь идеально ровных поверхностей. Из гипсокартонных листов можно делать всевозможные арки, ниши и выполнять любые декоративные элементы. Специфичный метод дает возможность при помощи воды и пары легких надрезов придать листу гипсокартона гибкость. При особом подходе, листу гипсокартона можно придавать любой изгиб без какой-либо опасности раскрошить целостность листа.
Небольшой вес
Гипсокартон наделен относительно умеренной массой, что позволяет не только лишь значительно сэкономить на транспортировке, но и ощутимо упростить процедуру монтажа. Для того чтобы эффективно работать с гипсокартоном вполне достаточно стараний всего двух мастеров. Гипоскартонные листы легко просверливаются, поэтому, сложности с их закреплением просто исключены. Никакого специального оборудования для этого не потребуется - только лишь пачка саморезов и шуруповерт. И нет никакой необходимости использовать всевозможные клеящие растворы и прочее. Из-за чего, нередко, удается сэкономить на профессиональных рабочих. Многие хозяева запросто могут осуществить монтаж гипсокартона своими руками, следовательно, при условии жесткой экономии, вполне можно купить гипсокартон и попробовать сделать все без помощи специалистов.
Легкость расчета
Стандартизация материалов коснулась и гипсокартона, выведя ряд наиболее популярных размеров. В результате, расчет материала значительно упростился. Нет нужды в разгаре работы довозить новые материалы, потому как еще до начала работ, вы будете определенно знать, какое количество листов вам понадобится.
Скорость выполнения работ
Учитывая тот факт, что гипсокартон – сухой стройматериал, он не требует времени для высыхания, как это нередко случается с традиционной штукатуркой, и готов к последующей эксплуатации и отделки сразу, по завершении работ по монтажу. Учитывая текущую скорость выполнения ремонтных работ, гипсокартон купить наиболее выгодно, так как он дает возможность ощутимо сократить не только финансовые, но и временные затраты. Какой другой строительный материал позволит вам отделать помещение площадью, скажем, 30-40 кв.м. всего-то за один день?
Современные строительные технологии всегда играют нам на руку, предоставляя клиентам все более новые и более прогрессивные материалы. Осталось всего лишь придумать им достойное применение.
]]> http://inrepair.ru/2012/03/20/gipsokartonsekrkty-populyarnosti/feed/ 4 Утепление стен изнутри и снаружи http://inrepair.ru/2012/02/27/uteplenie-sten-iznutri-i-snaruzhi/ http://inrepair.ru/2012/02/27/uteplenie-sten-iznutri-i-snaruzhi/#comments Mon, 27 Feb 2012 19:58:28 +0000 admin http://inrepair.ru/?p=1067 Огромное количество людей сталкивается с проблемой грибка и плесени, которые возникают на стенах нашего жилища, и влекут за собой износ отделки, и последующие растраты на ремонтные работы. Все это является следствием недостаточного теплосопротивления стен,обращённых наружу здания, особенно в сторону севера, в результате этого пар, который образуется в результате жизнедеятельности человека, осаждается на холодной поверхности этой самой промёрзшей стены. Комфортно и защищено чувствовать Вам поможет правильная термоизоляция стен.
Качество утепления дома, это прямой показатель того, сколько вам придётся расходовать электроэнергии, газа или горючего топлива, чтоб обогреть ваше жильё. Подсчитывая стоимость утепления, не стоит забывать, что Вы делаете утепление минимум на двадцать лет. С утеплением дома Ваши расходы сократятся в несколько раз. Очень важно определить для себя, какое именно утепление нужно и подойдёт вашему дому. Специалисты высокого профиля в этом Вам конечно же смогут помочь.
Целлюлозным утеплителем можно утеплять стены как изнутри вашего помещения (под гипсокартон, ЦСП, OSB, магнезитовую плиту), но и конечно  же  фасад здания (то есть наружное утепление стен).
Изнутри утепление стены возможно двумя способами: как сухим, так и влажным. Изначально крепятся профили на плоскость стены, к которым впоследствии мы прикрепим стеновые панели. Далее пространство между стеной вплоть до уровня профиля мы полностью заполняем влажным методом. После чего закрепляем стеновые панели, и делаем декоративную отделку. Технология утепления стен сухим методом заключается в очередности произведения операции, изначально крепятся профили и стеновые панели, после через технологические отверстия,которые прорезаны в стеновых панелях, заполняется утеплитель. Важно подчеркнуть отсутствие необходимости в применении паробарьера, при утеплении целлюлозным утеплителем, материал "дышит".
Однозначным достоинством в утеплении фасада есть, несомненно, то, что теплоизоляция находится снаружи. В первую очередь, это защита стены  от возможного попеременного замерзания и оттаивания. Также существенно заметить что, благодаря утеплению снаружи, выравниваются температурные изменения массива стены, что практически исключает появление различных деформаций. И на конец,  этот способ теплоизоляции увеличивает теплоаккумулирующую возможность массива стены. Все мероприятия вышеуказанные в использовании этого метода приводят к тому, что при возможном перебое с теплоснабжением стена жилища остывает в несколько раз медленнее, чем при внутреннем расположении слоя теплоизоляции.
Утепление стен изнутри и снаружи

Утепление стен изнутри и снаружи

Огромное количество людей сталкивается с проблемой грибка и плесени, которые возникают на стенах нашего жилища, и влекут за собой износ отделки, и последующие растраты на ремонтные работы. Все это является следствием недостаточного теплосопротивления стен,обращённых наружу здания, особенно в сторону севера, в результате этого пар, который образуется в результате жизнедеятельности человека, осаждается на холодной поверхности этой самой промёрзшей стены. Комфортно и защищено чувствовать Вам поможет правильная термоизоляция стен.

Качество утепления дома, это прямой показатель того, сколько вам придётся расходовать электроэнергии, газа или горючего топлива, чтоб обогреть ваше жильё. Подсчитывая стоимость утепления, не стоит забывать, что Вы делаете утепление минимум на двадцать лет. С утеплением дома Ваши расходы сократятся в несколько раз. Очень важно определить для себя, какое именно утепление нужно и подойдёт вашему дому. Специалисты высокого профиля в этом Вам конечно же смогут помочь.

Целлюлозным утеплителем можно утеплять стены как изнутри вашего помещения (под гипсокартон, ЦСП, OSB, магнезитовую плиту), но и конечно  же  фасад здания (то есть наружное утепление стен).

Изнутри утепление стены возможно двумя способами: как сухим, так и влажным. Изначально крепятся профили на плоскость стены, к которым впоследствии мы прикрепим стеновые панели. Далее пространство между стеной вплоть до уровня профиля мы полностью заполняем влажным методом. После чего закрепляем стеновые панели, и делаем декоративную отделку. Технология утепления стен сухим методом заключается в очередности произведения операции, изначально крепятся профили и стеновые панели, после через технологические отверстия,которые прорезаны в стеновых панелях, заполняется утеплитель. Важно подчеркнуть отсутствие необходимости в применении паробарьера, при утеплении целлюлозным утеплителем, материал "дышит".

Однозначным достоинством в утеплении фасада есть, несомненно, то, что теплоизоляция находится снаружи. В первую очередь, это защита стены  от возможного попеременного замерзания и оттаивания. Также существенно заметить что, благодаря утеплению снаружи, выравниваются температурные изменения массива стены, что практически исключает появление различных деформаций. И на конец,  этот способ теплоизоляции увеличивает теплоаккумулирующую возможность массива стены. Все мероприятия вышеуказанные в использовании этого метода приводят к тому, что при возможном перебое с теплоснабжением стена жилища остывает в несколько раз медленнее, чем при внутреннем расположении слоя теплоизоляции.

]]> http://inrepair.ru/2012/02/27/uteplenie-sten-iznutri-i-snaruzhi/feed/ 7 Ремонт квартиры http://inrepair.ru/2012/02/26/remont-kvartiry/ http://inrepair.ru/2012/02/26/remont-kvartiry/#comments Sat, 25 Feb 2012 22:05:49 +0000 admin http://inrepair.ru/?p=1014 Ремонт квартиры

Ремонт квартиры

Перед началом своего строительства или ремонта своей квартиры всегда необходимо предварительно составить план своих работ, рассчитать количество всех необходимых стройматериалов. Цена и наличие их в ближайших магазинах помогут очень помогут сэкономить ценное время. Подсчитайте приблизительную сумму ремонта в общем. Если вы думаете делать ремонт в ванной и кухне, то нужно обязательно в стоимость ремонта включать сантехнику и стоимость всех труб.

Сначала приступаем к подготовительным работам. Конечно, если затеяли вы капитальный ремонт своей жилплощади, то все из комнат нужно вынести! Ковры, мебель и все ваши принадлежности домашнего интерьера нужно на время вынести из дома. Будет очень неприятно, если что-нибудь, к примеру, шкаф доставит вам пару не нужных проблем при покраске пола или стены.

Удаляем обои. Если они плохо отстают, то сначала нужно их размочить обыкновенной водой. Следующее наше действие это затирание стен и выравнивание их специальной шпаклевкой. Очень часто на стыках образуются трещины. Удалить такие разрывы возможно с помощью строительной пены. Но обязательно после протирки и выравнивания стен всегда необходимо дать им немного просохнуть.

С потолком работ хлопот гораздо меньше. Здесь можете проявить свою фантазию! На сегодняшний день очень популярны в последнее дни подвесные потолки. Принцип их монтажа очень прост. Конечно, если вы консервативный человек, то можете сделать обычную побелку.

По необходимости, если нужно заменить некоторые части инженерных коммуникаций, то сделать данные работы могут лишь опытные работники специальных организаций. В случае перепланировании жилой квартиры без предварительного согласования со Стройнадзором и ряда других организаций вам не обойтись, в худшем случае будет нужно заплатить очень большой штраф, а в некоторых исключительных случаях и понести уголовную ответственность.

Категорически запрещается строительный мусор оставлять в подъезде! Все строительные отходы расфасовывать в мешки и отправить на ближайший к вам полигон отходов.

Если хотите чтобы стройматериалы служили вам как можно дольше, то лучше не стоит экономить на их качестве. Покупать их рекомендуется в строительных магазинах, тем самым, исключая вероятность покупки материалов сомнительного качества. Также при больших закупках подобные торговые магазины делают очень не плохую скидку, плюс бесплатная доставка по городу, если вы, конечно, проживаете в городе. Почти все продавцы, предлагая вам отделочные материалы, всегда хотят максимально возможно повысить свою прибыль за счет продажи некачественного или просроченного товара. Конечно, если вы все-таки решились зайти на подобный рынок, нужно быть очень внимательным при покупках. Всегда следует смотреть на даты изготовления строительных материалов и обязательно на их срок годности.

Конечно, выбор сделать в квартире ремонт самому или доверить профессионалам остается за вами. Но всегда все упирается в «пухлость» семейного кошелька.

]]> http://inrepair.ru/2012/02/26/remont-kvartiry/feed/ 7 За забором.Выбираем надёжное ограждение http://inrepair.ru/2012/02/19/za-zaborom-vybiraem-nadjozhnoe-ograzhdenie/ http://inrepair.ru/2012/02/19/za-zaborom-vybiraem-nadjozhnoe-ograzhdenie/#comments Sat, 18 Feb 2012 21:25:33 +0000 admin http://inrepair.ru/?p=1009 Наиболее надежные ограждения выполнены из металла и бетона. В чем особенность каждой конструкции?
Металлические
Существует несколько видов металлических ограждений. Одним из самых сложных в изготовлении является кованый забор. Это всегда ручная работа, стоимость такого ограждения зависит от сложности рисунка и количества кованых элементов.
Монтаж кованого ограждения начинается с установки опорной части. Это может быть ленточный фундамент, стальные либо кирпичные опоры, которые углубляют на 0,5-1 м в зависимости от грунта и высоты забора. Затем из кирпича, камня или бетона делается верхняя часть, к которой и будет крепиться ковка.
Металлические элементы свариваются между собой или собираются при помощи клепок-соединений. Забор изготавливают из оцинкованного металла, который потом покрывают краской. Защита металла цинком и краской продлевает срок его службы до 25 лет. Покраска с предварительной подготовкой (зачисткой и грунтовкой) получится дешевле. Но ее придется обновить уже через 6-7 лет. Цена: от 1600 руб./м2.
Второй вариант - металлический штакетник. В его основе -оцинкованный стальной профиль, к которому с одной или двух сторон крепятся профилированные Третий тип - панельный забор. Такая конструкция состоит из опоры - стального профиля и решетки, сваренной из вертикальных и горизонтальных металлических прутков. Стандартная высота решетчатых панелей - от 0,8 до 2,5 м. Сами столбики могут быть установлены в моноблочном фундаменте, в фундаменте из готовых бетонных блоков или приварены к стальной стопе. Забор не требует покраски, если защищен полимерным покрытием. Срок службы подобной конструкции - не менее 10 лет.
Цена: секция (2x2,5 м) 1750 руб.
И самая простая конструкция - забор из сетки «рабицы». Ее преимущество не только в простоте установки, но и самой низкой цене. Сетка изготавливается из стальной проволоки, которая может быть оцинкована или покрыта полимером. И то, и другое покрытие защищает металл от коррозии, но в первом случае проволоку переплетают, во втором -спаивают, что повышает прочность. Оцинкованный металл со временем может потемнеть.
Сетку натягивают между вкопанными в землю столбиками, расстояние между ними должно быть не больше 2,5-3 м, а иначе сетка провиснет. Чтобы этого не произошло, по всей длине сетки протягивается металлическая проволока. Стандартная высота сетки - от 1 до 2 м, столбиков - от 1,5 до 2,5 м. Устанавливается забор «рабица» в течение 2 дней. В первый день вкапывают и бетонируют столбы, во второй - крепят сетку.
Цена (оцинкованная сетка) -400 руб./ п.м.
Цена (сетка, покрытая полимером) - 530 руб./п.м.планки из листового металла высотой от 0,5 до 2,5 м. Металлические столбы углубляют в грунт на 0,9 м, основания бетонируют. В завершение можно облицевать столбы кирпичом. Для устойчивости к коррозии металл покрывают полимерным покрытием. Обработанный таким образом забор прослужит около 10 лет.
Цена: от 1300 руб./м2.
Бетонные
Одна из самых надежных и доступных по цене конструкций - бетонный забор. Все элементы для него (панели и столбы) отливают из железобетона на заводе. Для прочности внутрь пескогравийной смеси помещают стальную проволоку. Чтобы бетон противостоял разрушению и был устойчив к влаге, в его массу добавляют пластифицирующие составы. Толщина бетонной панели -4-5 см. Преимущество бетонного забора в том, что его поверхности можно придать фактуру практически любого натурального материала - дерева, камня. Поверхность забора покрывается краской для фасадных работ, а затем - лаком для работ по бетону, предотвращающим позеленение материала и выцветание краски. Покрытие сохраняет внешний вид минимум 5 лет, после чего его нужно обновлять. Недостаток бетонного ограждения - он односторонний. Его внутренняя поверхность - серого бетонного цвета без рисунка.
Цена - 850 руб./п.м (высота - 2м).
Специалисты советуют:
- На место установки бетонный забор доставляют поэлементно, в виде панелей и столбов. Столбы монтируются в лунки размером 35x35 см, глубиной от 65 до 85 см в зависимости от высоты забора. Если вкопать столбы выше уровня промерзания (60 см), то забор со временем может наклониться. Затем поочередно монтируются панели, которые крепятся к столбам. Стыки между секциями промазываются раствором, увеличивающим прочность всей конструкции. Чтобы забор не стучал от ветра, с тыльной стороны между столбами и секциями забивают клинья и также замазывают раствором. Монтируется бетонный забор быстро - в течение дня устанавливают около 20 м ограждения.
- Собрать кованый забор можно самостоятельно. Европейские производители, в частности польские и литовские, предлагают широкий ассортимент кованых элементов. По качеству и внешнему виду они не уступают ручной ковке. Но по стоимости такой забор получается в разы дешевле. Изготавливаются кованые элементы из той же оцинкованной стали и красятся в любой цвет, в том числе их можно «состарить». Как и в традиционном кованом заборе, основа такого ограждения - столбы, к которым крепится металлическая рама из полой трубы и заполняется элементами. Все детали свариваются между собой.
Цена-декоративный элемент«Пика» - от 9 руб., металлическая труба - 407 руб. (длина 3 м), рейка-от58 руб.
За забором

За забором

Наиболее надежные ограждения выполнены из металла и бетона. В чем особенность каждой конструкции?

Металлические
Существует несколько видов металлических ограждений. Одним из самых сложных в изготовлении является кованый забор. Это всегда ручная работа, стоимость такого ограждения зависит от сложности рисунка и количества кованых элементов.
Монтаж кованого ограждения начинается с установки опорной части. Это может быть ленточный фундамент, стальные либо кирпичные опоры, которые углубляют на 0,5-1 м в зависимости от грунта и высоты забора. Затем из кирпича, камня или бетона делается верхняя часть, к которой и будет крепиться ковка.
Металлические элементы свариваются между собой или собираются при помощи клепок-соединений. Забор изготавливают из оцинкованного металла, который потом покрывают краской. Защита металла цинком и краской продлевает срок его службы до 25 лет. Покраска с предварительной подготовкой (зачисткой и грунтовкой) получится дешевле. Но ее придется обновить уже через 6-7 лет. Цена: от 1600 руб./м2.
Второй вариант - металлический штакетник. В его основе -оцинкованный стальной профиль, к которому с одной или двух сторон крепятся профилированные Третий тип - панельный забор. Такая конструкция состоит из опоры - стального профиля и решетки, сваренной из вертикальных и горизонтальных металлических прутков. Стандартная высота решетчатых панелей - от 0,8 до 2,5 м. Сами столбики могут быть установлены в моноблочном фундаменте, в фундаменте из готовых бетонных блоков или приварены к стальной стопе. Забор не требует покраски, если защищен полимерным покрытием. Срок службы подобной конструкции - не менее 10 лет.
Цена: секция (2x2,5 м) 1750 руб.
И самая простая конструкция - забор из сетки «рабицы». Ее преимущество не только в простоте установки, но и самой низкой цене. Сетка изготавливается из стальной проволоки, которая может быть оцинкована или покрыта полимером. И то, и другое покрытие защищает металл от коррозии, но в первом случае проволоку переплетают, во втором -спаивают, что повышает прочность. Оцинкованный металл со временем может потемнеть.
Сетку натягивают между вкопанными в землю столбиками, расстояние между ними должно быть не больше 2,5-3 м, а иначе сетка провиснет. Чтобы этого не произошло, по всей длине сетки протягивается металлическая проволока. Стандартная высота сетки - от 1 до 2 м, столбиков - от 1,5 до 2,5 м. Устанавливается забор «рабица» в течение 2 дней. В первый день вкапывают и бетонируют столбы, во второй - крепят сетку.
Цена (оцинкованная сетка) -400 руб./ п.м.
Цена (сетка, покрытая полимером) - 530 руб./п.м.планки из листового металла высотой от 0,5 до 2,5 м. Металлические столбы углубляют в грунт на 0,9 м, основания бетонируют. В завершение можно облицевать столбы кирпичом. Для устойчивости к коррозии металл покрывают полимерным покрытием. Обработанный таким образом забор прослужит около 10 лет.
Цена: от 1300 руб./м2.
Бетонные
Одна из самых надежных и доступных по цене конструкций - бетонный забор. Все элементы для него (панели и столбы) отливают из железобетона на заводе. Для прочности внутрь пескогравийной смеси помещают стальную проволоку. Чтобы бетон противостоял разрушению и был устойчив к влаге, в его массу добавляют пластифицирующие составы. Толщина бетонной панели -4-5 см. Преимущество бетонного забора в том, что его поверхности можно придать фактуру практически любого натурального материала - дерева, камня. Поверхность забора покрывается краской для фасадных работ, а затем - лаком для работ по бетону, предотвращающим позеленение материала и выцветание краски. Покрытие сохраняет внешний вид минимум 5 лет, после чего его нужно обновлять. Недостаток бетонного ограждения - он односторонний. Его внутренняя поверхность - серого бетонного цвета без рисунка.
Цена - 850 руб./п.м (высота - 2м).
Специалисты советуют:
- На место установки бетонный забор доставляют поэлементно, в виде панелей и столбов. Столбы монтируются в лунки размером 35x35 см, глубиной от 65 до 85 см в зависимости от высоты забора. Если вкопать столбы выше уровня промерзания (60 см), то забор со временем может наклониться. Затем поочередно монтируются панели, которые крепятся к столбам. Стыки между секциями промазываются раствором, увеличивающим прочность всей конструкции. Чтобы забор не стучал от ветра, с тыльной стороны между столбами и секциями забивают клинья и также замазывают раствором. Монтируется бетонный забор быстро - в течение дня устанавливают около 20 м ограждения.
- Собрать кованый забор можно самостоятельно. Европейские производители, в частности польские и литовские, предлагают широкий ассортимент кованых элементов. По качеству и внешнему виду они не уступают ручной ковке. Но по стоимости такой забор получается в разы дешевле. Изготавливаются кованые элементы из той же оцинкованной стали и красятся в любой цвет, в том числе их можно «состарить». Как и в традиционном кованом заборе, основа такого ограждения - столбы, к которым крепится металлическая рама из полой трубы и заполняется элементами. Все детали свариваются между собой.
Цена-декоративный элемент«Пика» - от 9 руб., металлическая труба - 407 руб. (длина 3 м), рейка-от58 руб.
]]> http://inrepair.ru/2012/02/19/za-zaborom-vybiraem-nadjozhnoe-ograzhdenie/feed/ 6 Приводим в порядок фасад, крышу и садовые дорожки http://inrepair.ru/2012/02/16/privodim-v-poryadok-fasad-kryshu-i-sadovye-dorozhki/ http://inrepair.ru/2012/02/16/privodim-v-poryadok-fasad-kryshu-i-sadovye-dorozhki/#comments Wed, 15 Feb 2012 22:18:42 +0000 admin http://inrepair.ru/?p=1006 Как привести в порядок крышу и фасад дома, очистить садовые дорожки? Весной коттеджи и дома требуют основательной уборки.
Крыша
Весной надо произвести очистку кровли и водоотводящих устройств от мусора, который препятствует стоку воды, - сгнившей листвы, мелких веток. Не следует использовать острые предметы. Загрязнения кровли удаляются с помощью мягкой щетки или при помощи установки высокого давления.
При уходе за стальной кровлей въевшаяся грязь удаляется при помощи моющих средств, предназначенных для очистки различных полимерных окрашенных покрытий. Особо трудные грязевые пятна оттираются тканью, смоченной уайтспиритом (растворителем). Промывка кровли обязательно осуществляется сверху вниз - струя воды направляется от конька к карнизу таким образом, чтобы полностью получилось удалить моющие средства. И под конец промывается водосливная система.
Заботиться о крыше нужно регулярно. В конце лета и осенью необходимо очищать крышу от листвы. В другом случае поселившиеся микроорганизмы испортят кровельное покрытие. Листва будет препятствовать отводу влаги, что может привести к протечкам и порче фасада. Обязательно нужно чистить водостоки от забившихся листьев, не то с наступлением холодов накопившаяся вода образует лед. Это приведет к серьезным повреждениям всей водосточной системы.
Зимой кровлю очищают от выпавшего большого снега, чтобы не произошло повреждения кровли.
Фасад
Распространенными загрязнениями являются сажистый налет, копоть, потеки. Для их удаления используются моющие средства на щелочной основе. Особо трудно чистить известковый камень, ракушечник из-за их высокой пористости. Для удаления загрязнений требуются специальные многокомпонентные составы. Оштукатуренный фасад не чистятся, а обновляются.
Одно из трудноудаляемых загрязнений фасада - высолы. Это смесь нескольких химических элементов, образующихся за счет многих факторов: повышенной влажности, медленного испарения влаги из кладки, попадания воды с крыш.
Работа по удалению высолов с фасада довольна сложная и на первоначальном этапе требует ремонта сливных систем и гидроизоляции. Затем фасад моют с использованием специальных средств. Их выбор лучше всего определит специалист. Очищенный фасад дополнительно обрабатывается полимерными составами, создающими барьер для проникновения внутрь влаги и выхода на поверхность солей.
Грибок (плесень) с фасада сначала удаляется механическим способом (металлическим скребком или щеткой). Затем в зависимости от глубины поражения наносят фунгицидные средства (при глубине поражения грибком менее 3 см) или делают противогрибковые инъекции в специально просверленные отверстия (глубина поражения больше 3 см). В зависимости от применяемых средств фасад выдерживается от одного дня до недели, после чего проводится повторная механическая чистка.
Садовые дорожки
Уход за ними должен быть систематическим, иначе любое покрытие может пойти трещинами. От сильного загрязнения (известкового налета, мха) дорожки легко очистить с помощью мойки высокого давления. Такая чистка более основательна по сравнению с чисткой с помощью садового шланга.
Существуют специальные машины, предназначенные для уборки садовых участков — садовые пылесосы и воздуходувки. Их стоимость колеблется от 6 000 руб. до 70 000 руб. Они бывают переносными и самоходными, нередко выполняют несколько функций. К примеру, пылесос-воздуходув быстро удаляет пыль и листья, а также может работать как воздушная метла. Есть машины, измельчающие садовый мусор, превращая его в мульчу. Наряду с этим существуют и подметальные машины.
В зимний период необходимо все дорожки (даже те, которыми не пользуетесь) очищать от снега. Скалывать лед ломом не рекомендуется, это может привести к порче покрытия. Использовать соль или химикаты также не следует данные вещества вызывают засоление почвы.
Приводим в порядок фасад, крышу и садовые дорожки

Приводим в порядок фасад, крышу и садовые дорожки

Как привести в порядок крышу и фасад дома, очистить садовые дорожки? Весной коттеджи и дома требуют основательной уборки.

Крыша
Весной надо произвести очистку кровли и водоотводящих устройств от мусора, который препятствует стоку воды, - сгнившей листвы, мелких веток. Не следует использовать острые предметы. Загрязнения кровли удаляются с помощью мягкой щетки или при помощи установки высокого давления.
При уходе за стальной кровлей въевшаяся грязь удаляется при помощи моющих средств, предназначенных для очистки различных полимерных окрашенных покрытий. Особо трудные грязевые пятна оттираются тканью, смоченной уайтспиритом (растворителем). Промывка кровли обязательно осуществляется сверху вниз - струя воды направляется от конька к карнизу таким образом, чтобы полностью получилось удалить моющие средства. И под конец промывается водосливная система.
Заботиться о крыше нужно регулярно. В конце лета и осенью необходимо очищать крышу от листвы. В другом случае поселившиеся микроорганизмы испортят кровельное покрытие. Листва будет препятствовать отводу влаги, что может привести к протечкам и порче фасада. Обязательно нужно чистить водостоки от забившихся листьев, не то с наступлением холодов накопившаяся вода образует лед. Это приведет к серьезным повреждениям всей водосточной системы.
Зимой кровлю очищают от выпавшего большого снега, чтобы не произошло повреждения кровли.
Фасад
Распространенными загрязнениями являются сажистый налет, копоть, потеки. Для их удаления используются моющие средства на щелочной основе. Особо трудно чистить известковый камень, ракушечник из-за их высокой пористости. Для удаления загрязнений требуются специальные многокомпонентные составы. Оштукатуренный фасад не чистятся, а обновляются.
Одно из трудноудаляемых загрязнений фасада - высолы. Это смесь нескольких химических элементов, образующихся за счет многих факторов: повышенной влажности, медленного испарения влаги из кладки, попадания воды с крыш.
Работа по удалению высолов с фасада довольна сложная и на первоначальном этапе требует ремонта сливных систем и гидроизоляции. Затем фасад моют с использованием специальных средств. Их выбор лучше всего определит специалист. Очищенный фасад дополнительно обрабатывается полимерными составами, создающими барьер для проникновения внутрь влаги и выхода на поверхность солей.
Грибок (плесень) с фасада сначала удаляется механическим способом (металлическим скребком или щеткой). Затем в зависимости от глубины поражения наносят фунгицидные средства (при глубине поражения грибком менее 3 см) или делают противогрибковые инъекции в специально просверленные отверстия (глубина поражения больше 3 см). В зависимости от применяемых средств фасад выдерживается от одного дня до недели, после чего проводится повторная механическая чистка.
Садовые дорожки
Уход за ними должен быть систематическим, иначе любое покрытие может пойти трещинами. От сильного загрязнения (известкового налета, мха) дорожки легко очистить с помощью мойки высокого давления. Такая чистка более основательна по сравнению с чисткой с помощью садового шланга.
Существуют специальные машины, предназначенные для уборки садовых участков — садовые пылесосы и воздуходувки. Их стоимость колеблется от 6 000 руб. до 70 000 руб. Они бывают переносными и самоходными, нередко выполняют несколько функций. К примеру, пылесос-воздуходув быстро удаляет пыль и листья, а также может работать как воздушная метла. Есть машины, измельчающие садовый мусор, превращая его в мульчу. Наряду с этим существуют и подметальные машины.
В зимний период необходимо все дорожки (даже те, которыми не пользуетесь) очищать от снега. Скалывать лед ломом не рекомендуется, это может привести к порче покрытия. Использовать соль или химикаты также не следует данные вещества вызывают засоление почвы.
]]> http://inrepair.ru/2012/02/16/privodim-v-poryadok-fasad-kryshu-i-sadovye-dorozhki/feed/ 6 Перепланировка.Как оформить по закону? http://inrepair.ru/2012/02/13/pereplanirovka-kak-oformit-po-zakonu/ http://inrepair.ru/2012/02/13/pereplanirovka-kak-oformit-po-zakonu/#comments Sun, 12 Feb 2012 21:47:59 +0000 admin http://inrepair.ru/?p=1000 Перепланировка

Перепланировка

Вам необходимо произвести следующие действия:
1. Заказать проект перепланировки и переустройства в проектной организации.
2. Если в ходе перепланировки будут задействованы места общественного использования (например, тамбур на лестничной площадке), необходимо получить одобрение абсолютно всех собственников жилья многоквартирного дома.
3. Получить технические условия в тех госучреждениях, в чьем ведении находится объект переустройства (для переноса радиаторов - в МУП «Калининградтеплосеть»; замены или переноса газового оборудования - в «Калининградгазификации» и т. д.).
4. В случае перепланировки нужно получить заключение от компетентного органа по охране памятников архитектуры, а также истории и культуры.
5. Если квартира приватизирована, необходимы заявления всех собственников жилья на разрешение проведения перепланировки или (и) переустройства. Если квартира не приватизирована - письменные согласия всех членов семьи нанимателя.
6. Все вышеперечисленные документы плюс техпаспорт квартиры подаются в жилищный отдел администрации района , где выдается постановление о согласовании переустройства, ну и конечно же перепланировки жилого помещения.
7. Выполнить работы. В качестве подрядчика лучше выбирать организации, имеющие допуск СРО на необходимый вид работ.
8. Получить новый технический паспорт для данного жилого помещения в ФГУП «Ростехинвентаризация» (БТИ).
9. Получить акт от приемочной комиссии о завершении вашей перепланировки и переустройсва жилого помещения в администрации района.
10. Если жилое помещение претерпело значительные изменения (допустим, изменились размеры жилой площади) - получить новые свидетельства о праве собственности на каждого собственника.
Облегчить процесс помогут специализированные организации.
Вам необходимо произвести следующие действия:
1. Заказать проект перепланировки и переустройства в проектной организации.
2. Если в ходе перепланировки будут задействованы места общественного использования (например, тамбур на лестничной площадке), необходимо получить одобрение абсолютно всех собственников жилья многоквартирного дома.
3. Получить технические условия в тех госучреждениях, в чьем ведении находится объект переустройства (для переноса радиаторов - в МУП «Калининградтеплосеть»; замены или переноса газового оборудования - в «Калининградгазификации» и т. д.).
4. В случае перепланировки нужно получить заключение от компетентного органа по охране памятников архитектуры, а также истории и культуры.
5. Если квартира приватизирована, необходимы заявления всех собственников жилья на разрешение проведения перепланировки или (и) переустройства. Если квартира не приватизирована - письменные согласия всех членов семьи нанимателя.
6. Все вышеперечисленные документы плюс техпаспорт квартиры подаются в жилищный отдел администрации района , где выдается постановление о согласовании переустройства, ну и конечно же перепланировки жилого помещения.
7. Выполнить работы. В качестве подрядчика лучше выбирать организации, имеющие допуск СРО на необходимый вид работ.
8. Получить новый технический паспорт для данного жилого помещения в ФГУП «Ростехинвентаризация» (БТИ).
9. Получить акт от приемочной комиссии о завершении вашей перепланировки и переустройсва жилого помещения в администрации района.
10. Если жилое помещение претерпело значительные изменения (допустим, изменились размеры жилой площади) - получить новые свидетельства о праве собственности на каждого собственника.
Облегчить процесс помогут специализированные организации.
]]> http://inrepair.ru/2012/02/13/pereplanirovka-kak-oformit-po-zakonu/feed/ 5